ポットを分解洗浄しました。　フロントボリュームはスイッチ付きポットでシリーズパラレル切り替えできるようにするので2個だけ掃除しました。

コンデンサは足をカットせずに絶縁してあります。

メーカーの違うピックアップを取り付けるので、それぞれのピックアップの位相をチェックします。

このリアピックアップはコイルがスタックになっていてノイズキャンセルする構造なせいか、片方のコイルから逆相の信号が少しだけでているようで、取説がなかったら片方のコイルを逆につないでしまいそうでした。　

これならシリーズパラレル切り替えみたいなオプションは無いはずなので、メーカーで配線を済ませて1芯シールド線で出力しておいてくれても良いような気がしました。

ジャックが錆びているのでPURETONEのジャックに交換します。

ジャック周りの下準備です。

リアピックアップのクッションは付属していた物に交換します。

新しい配線はこんな感じにしました。

ピックアップカバーがボディに向かって末広がりになっているので、表から見たらピックガードに当たらなさそうですが、取り付けてみると持ち上がってしまいます。

裏側を拡げました。　表からは今まで通りになっています。

弦交換したらサドルの位置は正常な位置にそろいました。

リテーナーは緩んでいるだけだったので締め込んでおきました。

トラスロッドを少し締めたので数日様子を見て、特にネックが動かなければお返しできそうです。

このベースは手元で適度にトーンを絞る音作りが楽しいです。　せっかく格好いいオイルコンを付けてあるので活用できて良いですね。　

センター付近3つがミックスで、両端がそれぞれフロントとリアのハム、リアにはトーンが効かないようになっています。

これで配線完了です。

テンプレートを貼り付けました。

出力線と干渉している部分を掘ります。

整えて・・・

これで入りました。

位置を確認しましょう。

4弦側にもう少し動かしたいです。

1mm拡げるために用意しているベアリングビットを使います。　あえてベアリングと刃の径を1mmずらしてあります。

キャビティ自体をテンプレートに拡げて・・・

普通のベアリングビットで底の方も拡げます。　このビットはそのうち、軸をベアリングで埋め尽くしたいと思っています。

底の方まで拡がりました。

位置が決まりました。

ネジ穴をあけます。

分解していきます。　これが元の配線です。　コンデンサが交換されていますね。　リードがむき出しでショートの恐れがあるので絶縁したいですが、なるべく短くカットしたくないからこうなっているのだと思うので切らずに処理したいと思います。

導電塗料が塗られていないモデルですが、工場の都合で他のモデル同様にラグにつながっているというパターンですね。　これは取り外します。

クッションを足してあります。　新しいクッションがピックアップに付属しているので交換します。

以前このモデルに同じピックアップを取り付けたときはリアがはまりませんでしたが、今回はなんとか入るようです。

フロントピックアップを外しました。

キャビティはこんな感じ。

交換するピックアップの配線部分が入りません。

ねじ穴の位置は微妙に合いません。　埋めましょう。

厚みに対して・・・

キャビティの深さは充分にあるようです。　配線を下に通せます。

配線が出ているところを5mmくらい1弦側へ拡げれば取り付けられそうです。

ネックのネジ穴です。　ネジの溝が二重に切れてしまっています。　ヘッド側にトラスロッドナットがあるネックなので、今後そんなにネックを付けたり外したりしないはずなので問題ないとは思いますが、一応補修しておきましょう。

ボディ側のねじ穴にもネジが効いてしまっています。　このせいでネックのネジ穴に切れている溝が分からなくて同じ溝に収められなかったのだと思います。　おそらくプレートをフリーダムに交換したときですね。

ここは素通りで良いのでほんのわずかだけ拡げました。

ネジを型取りするようにタイトボンドで溝をひとつ埋めておきます。

フレットを打つために振動を与えたせいでもあるのですが、ペグのネジがすごく緩んでいます。

シンプルなデザインで格好いいですが、原始的な機構なのでこういうところは気をつけて使いたいですね。　おそらく張力がかかっているときは大丈夫そうなので弦交換の時だけ気をつけましょう。

フレットの両端を削るときにバリが出て指板にめり込んで形がくずれることがあるので、それをせき止めるために接着剤を1滴乗せておきます。

フレットの両端を削ってそろえていきます。　きれいに削れました。

軽くすり合わせしておきます。

細かい精度はナットを付けて弦を張ってから追い込む予定です。