フレットのすり合わせを続けます。　弦を張っていない状態ですり合わせをして、一旦フレットを大まかに丸めました。

続いて、弦を張った状態で、実際にギターを弾くときと同じ角度に持ってみて、フレットの頂点が真っ直ぐ並んでいるかを確認しながら擦り板をあてて確認程度に擦りました。

フレットをピカピカに仕上げました。

ナットの形はこういう感じでしたが・・・

角を丸めてSonicっぽくしました。

FV-12が届きました。

配線に進みましょう。

Tokaiのレスポールスペシャルタイプのギターです。

いつものようにブリッジを交換します。

サドルはブリッジ本体にピッタリ付いています。　ネジ穴の位置や大きさが修正されてシーソーみたいにガタガタしない仕様になっています。　今はもうこの仕様に変更されたあとの在庫が流通しているようですね。

オクターブ調整のための山があるタイプのブリッジが付いていますが、バーブリッジ自体も斜めに付いているので、アンカーはセンターから6弦側に意図的にずらして打ってあります。　ということは、ヒスコレなどのシンプルなバーブリッジが付いているギター同様に、サドルの弦溝は1弦側にずれた位置に来そうですね。

トラスロッドナットを清掃してグリスを塗っておきます。　パイプレンチで4回くらい回すとネックが真っ直ぐになります。　ちょっと手応えが固くなります。　欲を言えばロッドがフリーの状態でもう少し真っ直ぐに近いと良いですね。

ジャックが少しだけファサファサいいます。　掃除してみました。

このギターにはミリスペックのアンカーが打たれていますから、ミリスタッドを別途購入する必要があります。

本体と同じクロームで注文しておきました。

ロッドナットにグリスを塗っておきます。　トラスロッドは完全に緩んでいました。　少し締めるだけで真っ直ぐになりそうです。

ピックガードを外してみました。

トーンは配線が外されていてダミーになっています。　線が宙に浮いているので絶縁しておこうと思います。

フレットが浮いているところがあります。

印を付けてみました。　中央から2フレット辺りが浮いているようです。

特にここが大きく浮いています。　これがビリ付きの原因のようです。　最初に楽器を拝見した瞬間、手垢のたまり方が他と違うのですぐに気が付きました。

ハンマーでたたき延べようとしてみたり、圧入器で抑えてみました。　抑えながらでも紙を出し入れできます。　これはつまりフレット溝が浅くてフレットのタングが入りきっていないということです。

指板の厚みを考慮してぎりぎりのフレット溝にしてリフレットした結果、入りきれなかったフレットが浮いてきたということのようです。　これを本格的に直すならもう一回フレットを抜いてリフレットをやり直すしかありません。　指板をこれ以上削りたくないということですので、この浮きは直さないことにします。

フレットのサイドが手に当たって痛いということなので整えます。　タングは指板とそろっているのですが、クラウンが指板のエッジよりわずかに外に出ていました。

また、クラウンの角が尖っているのが手に当たっていたので丸め直しました。

フレットが凸凹しているところがあるので、すり合わせをやり直します。　擦り板が当たらない所があります。　ここがビリついていたところだと思います。

Sonicをお預かりしました。

現状としては少し順反りにしてあるようですが、真っ直ぐにすると1・2弦の5～7フレット辺りでビリ付きが発生するそうです。　原因を調べましょう。

前回のリフレットとナット交換はSonicの製造元であるラムトリック社以外のところで行ったそうで、ナットが元のものより角張っていて手に当たったときに気になるそうです。

このピックアップ↓に交換してみたいけれども・・・

ピックガードの穴よりほんの少しだけ大きいらしく削らないとはまらないようです。

フルアップボリュームが付いているそうですが、歪ませるとボリュームがゼロにならないのが気になるそうです。　おそらくいま流通しているものは終端抵抗がほぼゼロの仕様になっていると思うので交換することにします。

ブリッジのサイズをチェックします。

5mm厚のメイプル材をカットします。

角を丸めました。

ネジ穴を写しとります。

穴をあけていきます。

取り付けてみました。　サドルの高さも常識的な範囲に収まります。

これにしましょう。　裏通しの穴をあけて、ストリングブッシュを取り付ける方向に進めます。

このスペーサーにも弦が通る穴をあけて、弦アース線を通せるようにしましょう。