ストラップピンのネジ穴をあけなおします。　角度を合わせやすいかと思って長いビットを使ってみましたけれど、これはこれでたわみやすいので善し悪しですね。　ビットの外形と同じ内径のアルミの筒とかで保持すると良いかもしれません。

この個体は1／8インチのレンチがピッタリ合いますね。　3mmでピッタリ合うものとどう違うのでしょうか。

イケベとサウンドハウスで違うとかあるんですかね。　メーカーはたぶんどっちも3mmのレンチでいいと言っていると思うので別に気にしなくていいと思いますが、ついつい興味で調べてしまいますね。

ジャックの中を磨いておきます。

ナットの弦溝に追いグリスをして・・・

オクターブチューニングをもう一度確認しておきます。

これで完成で良いと思います。

もう一度ヒーター修正しましょう。　今度はネックの背面も白熱球を使って温めます。

今回はシムの厚みを増やして、クランプでしっかり締め込んでいきます。

スタッドを取り付けてみます。　うちのお客さんが金属加工屋さんに特注したバダス用スタッドです。　ひとセット分けてもらいました。

弦高があまりにも高くなりすぎないかだけ確認するために、まずは仮の弦を張ってみましょう。

弦高が高すぎてどうにもならないということにはならなさそうです。

ブリッジの位置が動かないようにするためのナットを追加します。　本物のバダスは4mmが合うようです。　違うものもありそうですけれど。

チタンサドルに交換しました。　特に大きな加工無しに取り付けられました。　普通のPR-02ではなくてM3ネジ用になっているものを使いました。

フレットをクリーニングしておきます。

取り付け位置を大まかに調べておきます。

弦溝の位置を決めていきます。

弦溝を作りました。

弦を張ってみます。　12フレット1弦側が一番下げて1.4mmくらいになりました。　いつもよりは高いですが、フェンダーくらい丸い指板Rの時はこのくらいの設定にするので、高くて弾けないというような問題はないでしょう。

ネックのハイポジションに少し順反りがあるので、フレットを打ち替えるタイミングで修正すればもうちょっと弦高が下げられそうです。　このギターのコンセプトなら#55090に交換すると思われますが、今よりフレットが高くなることでも弦高が下がります。

また、スタッドの下側をボディに落とし込んでブリッジがべたつけになるような加工もできないわけではありません。　ブリッジ交換のためにボディトップをトリマー加工するのはちょっと大がかりすぎますが。

ストラップピンを交換するのでネジ穴を埋めておきます。

ジャックを交換する前にネジ穴に低粘度瞬間接着剤を流し込んでコーティング補強しておきます。

ジャックはスイッチクラフト製になりました。　手応えがかたいのを気にされていましたので、実際にプラグを差し込んでみてジャックの向きなど問題がないかチェックしておきます。

ネックは動いてないようです。トラスロッドカバーを取り付けました。　ナットの弦溝には追いグリスしておきました。

これで完成で良いと思います。

アルミ柱からネックを外しました。　あまりヒーターが効いていませんね。

ポジションマークは膨らんだりとけたりしていませんので、もう少ししっかりめに温めて、しっかりクランプで曲げ込んでみましょう。