ナットの弦溝を調整します。　1弦側を.046から.050に拡げました。　弦溝の幅はこれで全て合います。　ただ、弦の材質がニッケルワウンドからナイロンテープワウンドになったことで、ナット上で弦が小さく曲がることができるようになったために、もともとちょうど良かった3弦の溝の高さが足りなくなりました。

接着材に炭酸カルシウムの粉末を混ぜて溝を上げ底して、深さを調整し直しました。　強度も充分ありますしナイロン弦を使うならこれで支障は出ないと思います。

ナイロン弦は電気を通さないので人体アースが取れません。　ピックアップつり下げネジをアース電位につながないと人体のノイズを拾ってピックアップコイルに届ける入り口になるので、ゴムチューブをスプリングに交換します。　スプリングを潰して内径を狭めることでネジに必ず接触するようにしました。

取り付けました。　ピックガード裏のアルミシートからアース電位につながります。

導通も確認できました↓

これで完璧だと思って組み直したのですが、ここで大変なことに気が付きました。　このスプリットピックアップはコイルがスプリットされているだけでノイズをハムキャンセルしていません。　何のためのスプリットコイルなんでしょう。

こっちはN極↓

こっちもN極↓

どちらのコイルも、鉄製のものを近づけたときにアナログテスターの針が右に触れます。　同じ巻き方向、同じ磁極で同じ位相出力ということでしょう。　これではコイルを分割してもノイズは消えません。

ネット上のフォーラムでも「ハムを拾う」とか「キャンセルしない仕様なのかもしれない」という意見があります。　こういう仕様なのでしょうか？

もしピックアップを交換する予定があるなら交換した方が良いです。　その予定がないなら、このピックアップの片方の着磁及び、配線の入り口出口を逆にする改造をすればノイズが大幅に減ります。

こんなことあるんですね。　ビックリしました。

サドルのイモネジが噛みついて外れなくなっているところがあるテレキャスターブリッジ。

ネジザウルスで力尽くでネジを取って、M3のタップを立て直しました。　原因はたぶんタップの立て忘れでしょうね。

もう一回ヒーターをあてます。

クランプのかけかたとシムの入れ方を変えました。

HEXのギターです。　

歪ませたときに感じる、アクティブピックアップのチリチリとした高域成分がどうしても気になるということで・・・

持ち込んで頂いたピックアップに交換します。　大まかに計測した感じではキャビティに収まりそうな気がしています。

コイルタップスイッチは活かします。　ネック側のコイル同士が生きるようにします。

この基板も取り除きます。　スイッチはレスポールと同じ方向に動いて欲しいそうなので、スペースの許す限り回転させて使います。

アース端子側をキャビティ壁面に沿わせれば、導電塗料に接触しても音が出なくなることはありません。　今写真で左に見えている端子を写真で言うところの下にします。

オリンピックホワイトのジャズベースです。

リアルセルロイドピックガードを取り付けます。　エッジを尖らせる加工をして、レリック加工をして取り付けます。　エッジを尖らせるとパッと見た印象がとても良くなります。

弦が1弦側によっているのが気になるそうです。

ポケットの4弦側に隙間があります。　ネックの仕込み角を調整するシムも入っているそうなので、その辺りも含めていろいろポケットに入れるシムを調整します。

ナットも1弦側にずれています。　ここは無漂白牛骨ナットに交換することになります。

ネック側のねじ穴がゆるいところがあるそうです。　メイプルの木栓を作って埋めてあけなおします。

ノイズが気になるそうなので導電塗料を塗布することになりました。　謎の劣化樹脂板が入っているので取り除こうと思います。　ブラスプレートも入っていないのでノイズは減ると思います。

ピックアップの素性が知りたいそうなので、分解したら写真を撮っておこうと思います。