ハムバッカーの片方のコイルの音量を操作して、タップ（シングルコイル）からハム（直列のダブルコイル）までコントロールするタップボリュームについて考えました。

ふたつのコイルの間からタップ線を出して、可変抵抗をアースにつなぐという方法があります。　3番の手前で炭素皮膜抵抗をカットしておけば、フルにしたときに可変抵抗が無限大Ωになって完全なハムになります。

ゼロにしたときはアース側のコイルがショートすることになります。　ちなみにショートしたコイルがそばにあると、電磁誘導でつながったもうひとつのコイルに悪さをするという説があるので、このつなぎ方を嫌がるリペアマンもいるかも知れませんが、シンプルなこととテーパーがきれいなこと、あと使わないトーンポットをそのまま流用できることがこの回路の利点だと思いますね。

タップボリュームはおそらく、シールドケーブルの容量成分とピックアップ自身のコイル成分が作るLCローパスフィルタのダンピングファクタになっているので、ゼロとフルの時はピークが立っていて、それ以外の位置ではピークがないのではないかと思います。

タップでもシリーズでもない中途半端なところでの高域を多めに再生しようとすると、ハイパスコンデンサを追加するためにボリューム型が必要になります。

スムーステーパー抵抗とキャパシタを追加して、さらにフルにしたときに無限大Ωになって無視できるように抵抗体をカットすると・・・

パッと見た感じではちょっと意味が分からないですけど、理屈の上ではおそらくこれでいけそうです。

フルアップ・スムーステーパー・ハイパス・タップボリュームという、中二病アイテムの提案でした。

お客さまから「一部のエフェクターに『トランス式アダプターをつながないで下さい』と書かれたものがあるのはなぜですか？」というご質問をいただきました。　コラムとして、とてもいいテーマだなと思ったのでここにも書き残しておきます。

そのエフェクターについてはハッキリとしたことはメーカーに聞いてみないともちろん分からないのですが、私にはトランス式アダプターの特性に関係があるように思います。

マルツという電子部品屋さんのこのページを見てみて下さい。

グラフ1にあるように、安定化回路を省略した一番単純な構造のトランス式アダプターの場合、定格電流量を取り出したときに定格電圧になるように設計されていています。

つまり何も機材をつながないときには表示より電圧が高く、機材が電流を必要としたときに電圧が下がってくるというような変化があるのです。　例えば9Vと書いてあるのに15V出ていたとかそういうことが起こりうるわけです。

トランス式アダプターでも安定化回路（トランジスタで組むにしろ、完成品のレギュレーターICを使うにしろ、何かしら半導体を使います。）を内蔵した物であれば、機材の消費電流がアダプターの定格以下に収まっていさえすれば電圧は変わりません。　（余談ですが、定格以上の電流を取り出そうとするとグラフ3のようにレギュレータICの保護回路が働いて一時的に供給が止まると思います。　非安定化の単純なアダプターは熱ヒューズが燃えて終わりのような気がします。）

トランスが非安定化型であっても、パワーサプライが素通しのたこ足配線構造になっているのではなく、安定化回路を組み込んだ構造になっていれば、これも出力電圧が変化しません。

写真は私が作ったパワーサプライです。

赤矢印のインプットは非安定化型の12V（実際は無負荷時15Vくらい出る）ですが、オレンジの回路で9.8Vに安定化されますので、水色の出力は何をつないでも9.8Vで動きません。

サイトを見たところ話題に上がったオプティカルコンプは消費電流が約230mAと結構多めでした。　おそらく光学素子でゲインをコントロールするためにLEDかなにかを付けたり消したりするのにも電流をたくさん使っていると思われます。

ですので警告の理由としては、アダプターの電圧が高くて内部の部品が壊れることがリスクなのか、電流を取り出したときに電源電圧が下がってしまうことによる誤作動や効き方の変化が問題なのか、両方考えられます。

おそらく両方問題なんでしょうね。内部でプラスマイナス15Ｖに昇圧しているようなので、もしこれを越えるとオペアンプがそろそろ壊れる値ですし、コンプは効き方が命なのに、電源電圧の変化のせいで効き過ぎたり歪んだりしてはもともこもありません。　こだわるならこのコンプだけ電源を専用にしても良いくらいかもしれません。

もしメーカーに確認の問い合わせをするなら「私の使用している電源は非安定化トランス式アダプターを使用していますが、パワーサプライには安定化回路が付いています。　エフェクター全ての総消費電流も問題ありません。　この場合は非安定化トランス式アダプターを使用しても問題ないという理解で良いでしょうか？」みたいな訪ね方をするのが良いかもしれませんね。

先日の寒波のように、電力供給が不安定になってコンセントに来ている電圧が100Vからジリジリ下がる時には、単純な構造の非安定型トランス式アダプターはそれに比例して出力も低下することになります。

ナット溝が高いと、12フレット上での弦高を調整したときにサドルの高さが低くなるので、結果的にハイポジションがビリつくという相関関係ってあるかもしれませんね。

適正なナット溝の高さから比べて、極端に高い場合は、ナットから遠く離れたハイフレット側に影響が出ている可能性があります。

これは数年前に、とある仲の良いお客さんがオークションで手に入れたというネックです。　あまりにも状態が悪いので所有権を放棄して帰られましたので、それからずっとうちにあります。

指板の表面がバッキリと割れています。　ネック材が柔らかくてトラスロッドナットがめり込んでいった結果、押しつぶされた木部が指板を持ち上げて割れるのです。

反った分を指板を削ることで無理やり修正しようとすると指板が薄くなって強度がなくなり、さらに割れやすくなります。

ネック裏はこんな感じ。　スカンクストライプがないので、トラスロッドは表側から仕込まれています。

メイプルにメイプルが張られているので、境目がパッと見ただけでは、よくわかりません。

バインディングのラインがぼやけているので、指板を削ったあとに貼り直したような気配がありますね。

ヒールはこんな感じ。　ネジ穴もダメになっていそうです。

トラスロッドがめり込んだ分、スペーサーが入っています。　これがまたさらに木部をつぶしていくのでしょう。

こういうネックにはベンドロッドは向きません。　潰れて、反って、締めてを繰り返していつかは割れるだけでしょう。　2ウェイロッドとかチャンネルロッドといった構造のものに交換すれば何とかなるかも知れませんね。

どうなっているのか知りたくて、研究のためにバラします。　まずはフレットを抜きました。

1フレットのブロックポジションマークを外しました。　ここも埋木の横が割れていますね。　そもそもこれはベンドロッドなのかどうかもよく分かりませんね。　ロッドのストッパー部分が出てくるのかと思ったのですが埋木は真っ直ぐです。

エンド側もマークを外しました。　埋木周辺から割れています。

バインディングを外した結果、指板は1弦側が多めに削られていることが分かってきました。

サイドポジションマークの位置が変わっていますね。　上のマークの中央が指板の貼り付け層です。

ナット付近の指板の貼り付けはこういうラインです。

これ、一度指板を剥がしてみたいですね。

こういう「ロッドトラブルでたたき売られてしまっているかわいそうなネック」たちをまた使えるようにできないものでしょうか。　ロッド入れ替えを練習するのもいいかもしれませんね。

木が柔らかいのは強度面で問題ですが、もうこれ以上地球の木を切れないようになってきていますし（ローズ材もきびしいですよね）、あるものを大事に使ってみるのも良いかもしれないという気持ちになってきているのです。

学生時代を共にしたグレコとかフェルナンデスとかも、復活させてまたガンガン鳴らしてほしいと思っているので、修理受け付けを再開したら押し入れから出してオーバーホールに持ってきて下さい。