塗装を仕上げました。　きれいにピカピカになりましたが、さわり心地が手に吸い付きすぎるのでもう少しヘアライン仕上げ的にしておいた方が良いかもしれません。

ペグがグラグラと回転方向に動きます。　緩んでいるネジやブッシュナットを締め直しましょう。　回転どめのスパイクが滑ったあとがありますね↓

もう少し外側に付けておいて欲しかったですね↓　半分ポスト穴に落ちているので効いていません。

ネジ穴を面取りしたり、低粘度瞬間接着剤で補修したりしつつ、スパイクの部分も埋めました。

ペグは弦の張力でナット側に押しつけられつつ、回転方向の力もかかります。　1本のネジで回転を止める構造なので、ペグがネジに当たって止まる位置に一気に締め込むことでスパイクも効いている状態で取り付けました。　

演奏中に動くとチューニングがズレると思うので、これが一番安心できる取り付けだと思います。

養生テープの跡がついているので↓

研磨してごまかしました。　ロッドカバーのデザインを描いてもらったテープの跡ですね。

ジョイントのネジ穴も、面取りと補修をしておきます。

クランプから外して少し戻りました。　1弦側と6弦側で反り具合が違いますね。　これはヒーターでは直せません。　フレット交換をすることがあればその時に削るしかないですね。

少しでもフレットのタングの力でハイポジションを逆反り方向に持っていきたいので、タングを波打たせる工具を久しぶりに使ってみます。　これで上手くいけばメイプル指板でもフレットを一度抜いてハイ起き修正をすることができるようになります。

結果的にはやらないよりはマシくらいの効果しかありませんでした。　フレット溝を埋めていないので溝の木が柔らかくて負けてしまっているような気がします。　塗装があるので溝をいじるとフレットの土台が揃わなくなってしまいます。

この技術はこなれるまでにまだ時間がかかりそうです。

というわけで、ハイポジションのフレットを削るしかないです。　フレット交換することがあれば、その時に指板を削ったり、溝の幅を調整したりして土台から真っ直ぐにできると思いますし、ネックエンドが金属なのでシムを入れてもハイ起きしないことが期待されます。

というか、これアルミかと思いましたけれど、ブリッジとかに使われる亜鉛ダイキャストとかなんですかね。

張力による変化も見たいので弦を張っておきましょう。

ヒーターをあててからずっとクランプをかけてありました。

外してみましょう。

この段階では逆反っています。

縮んだ指板のラインに合わせてメイプル側を削ったので、再塗装していきます。

今日も湿度が高くて塗装に向かないひでしたが、天気予報を見るとずっと雨の日が続くので、家中のエアコンで室温と湿度を下げて何とかなりました。

思っていたよりきれいに仕上がりそうです。　

あとはこのベース用に特別に作った基板が3枚つながっている配線が、無事に完動してくれれば完成にむけてめどが見えてきますね。

ローポジションの指板Rが10インチ付近まで丸くなっているので、研磨して12インチ付近まで戻していきます。

上手く作業できたと思います。

トラスロッドナットを外して、ロッドナットに付着した塗装を掃除しました。　トルク調整剤を塗っておきます。

ストラップピンとジャックプレートのネジ穴をあけました。

部品を取り付けました。

ペグを外しました。　塗装がひび割れているところを補修しておきましょう。

ペグブッシュが浮いているところを押し込んで固定していきます。

ヘッドのトップ面が真っ直ぐではないので、無理をしてまで完全に押し込むとかえって斜めに入ってしまいますので、ヘッドの穴に逆らわないようにしました。

2弦のツマミがグラグラしていたのですが、締め込んでみたら良くなりました。

ペグポストとブッシュの内側を掃除して薄くグリスを塗っておきます。

ネジ穴を面取りして低粘度瞬間接着剤で補修しました。