ヘッドの割れに接着剤を注入していきます。　測ってみたらシリンジの先が0.8Φだったので、0.8ミリのドリルでいくつか穴をあけて、パレットナイフで割れを開きながら注入しました。

ガッチリクランプして一晩様子を見ましょう。

補強材は入れなくてもおそらくこれで大丈夫だと予想しています。

いろいろなテンプレートを駆使して、張り替えながらキャビティを拡げることにしました。

外周や耳の部分を少しずつ拡げてピックアップがはまりました。

導電塗料を塗り直します。

底まで掘っても良かったのですが、配線の分だけ掘らずの残しました。

ポットにガリノイズがあります。　ボリュームもトーンも似た感じです。　ボリュームをBカーブに交換したいということです。

配線はそのまま使いました。　ボリュームにBカーブを使うとフル付近の変化がなめらかになります。　トーンにはAカーブしか使えません。　もしトーンにBカーブのポットを使うとスイッチを切り替えたかのようにカクッと効くようになります。

未だにたまに「トーンにはＢカーブを使うこともある」と間違ったことを書いてある本がありますので注意して下さい。　著者・編集ともによく知らないから誰も直さないまま、新刊にもまた同じことを書いておられる事例を本屋さんで見つけました（笑）

ブリッジとサドルを交換しました。　ブリッジプレートはKTSのチタン製です。　サドルはフリーダムの20mmピッチのものです（通常は19mmです）。

こちらがもとのブリッジ。　ライブ前などに自分でパパッと調整したいということで、構造が分かりやすいものになりました。

2、3弦のサドルを上げたかったので、長いネジをもとのブリッジから借りました。

これで弦を張ったまましばらく置いておきましょう。

ワーウィックの配線作業です。

シリーズパラレルの切り替えスイッチが付いています。

ピックアップを着磁したり、出力線を取り付けたりします。

ピックアップの下にはスプリングが入っていましたが、配線が通るようになるので、クッションに交換します。

ネジは今までのものを使います。

上手く収まりました。