音が出ないIbanezをお預かりしました。 ボリュームをいじるとたまに音が出ます。
原因を調べるために分解してみました。 ピンセットの先が2番端子です。 これが時計の針のようにグルグル回って両端の1・3番端子との距離が変わることでボリュームが変わる仕掛けになっています。
この2番のハンダ付け端子が本体につながっている部分でハトメでかしめてあるのですが、その部分が双方の金属の酸化で絶縁状態になっているようです。
両方が金属なのでよく磨いてからハンダでつないでしまいました。 これでトラブルはなくなるはずです。
ボリュームポットだけほかのポットと違ってグラグラ動くと思っていたら、ここだけロックワッシャーが抜けています。 それも今回のトラブルの遠因ではないでしょうか。
8ミリのワッシャーを切って9ミリにしているようなので同じものを自作して合わせました。
3バンドイコライザーのポットも同じように2番をハンダで本体とつなぎました。 接点剤を差したのでスクラッチノイズも消えました。
ノブを取りつけて完成です。
全くトラブルのないクリアな動作状態になりました。
ペグブッシュを交換しようと思っていたのですが、段付きの穴なので裏側から押し出すことが困難です。 わざわざドリルで広げてまで交換する必要がないのでこのまますすめようと思います。
ノギスで測っても同じですね。 元のペグもゴトー製ではないでしょうか。
アース周りの配線を済ませます。 ピックアップのコールドの電流と関係がないグラウンド電位（フレームグラウンド）はまとめてアース母線をジャックのスリーブ端子へつなぎましょう。
コントロールアッセンブリーを本体につなぎます。
続いてナットの交換。 無漂白の牛骨ナットに交換します。
ペグのネジ穴を埋めます。
次はペグを取りつけます。
ブリッジはそのまま交換できそうですね。 ネジ穴がピッタリ合っています。
ブリッジアース線を通すための穴があいています。 モデルの仕様でボディ表面を通っていますが、ここから弦アースを取って欲しいというご要望なので線を引っ張ります。
ピックアップキャビティに入っているアースプレートです。 ハンダ付けをきれいにしたいのと、線をもう少し良い物に交換します。 ブリッジから来ているアースは外します。
コントロールキャビティの下に入っているプレートです。 導電塗料を塗るので1回外します。 ここにキャビティシールド系のアースと弦アース（正確に言うとピックアップのコールド電流が通らないフレームグラウンド）をまとめて1本でジャックに引っ張れば、トラブルが起こっても修理がしやすい環境になると思います。
これが元の配線です。 クロスワイヤを使ったりするとこをがいいですね。 アースプレートから来ている電線は外さないと導電塗料を塗るための分解ができませんし、上記のように別のところにつなぐので外しましょう。
で、そうなるとアース系を全部引き直すことになりますし、ピックアップの交換もするのであとはポット同士をつなぐホット線だけになってしまいます。 これもきれいに引き直してしまいましょう。
ビンテージ仕様に忠実にしたせいか、アース線が省略されているので、ポットのナットが緩むと音が出なくなる仕様です。 アース線も引きましょう。
オーバーホールしたアッセンブリーがこちら。
導電塗料を塗りました。 2回塗りすることで抵抗値を低くします。
上手な導電塗料の塗り方とかもブログに掲載しようかと思います。
新宿にあるnikonのサービスセンターに初めておじゃましました。 今週末ライブ撮影で使いたい50ミリレンズのピントが、少しだけ向こう側へ抜けるのでピント調整をお願いしてきました。
28階からの景色は見晴らしが良くて、少しこわかったです（笑）
フェンダージャパンのJBをお預かりしました。 いろいろと部品を交換していきます。
ブリッジをインチ規格のスパイラルブリッジに交換します。
ペグも交換します。 今付いているのはビンテージに似た形状で、ヘッド裏に接している部分にツメが出ていてネジどめしても少し隙間が開いてしまうものなので、ゴトーのGBR-640に交換します。 逆巻きのジュラルミン軽量ペグです。
一度チタンに交換したジョイントプレートを戻します。 一番左は何かと思ったらカレンダーでした（笑）
ピックアップも交換します。 抵抗値は60年代風と70年代風の間くらい。
今のピックアップがややファットで直線的にビン！と来る感じなので、もう少し倍音感とかニュアンスが出そうで楽しみです。
さっそく分解して行きます。