ヒーターは無事に効いているようです。

ネジ穴を補修します。　いらないネジ穴を埋めて、タイトボンドを使って不必要にできたネジの溝を減らします。

金属製のネジにはタイトボンドがくっつかないのを利用して、ねじで型取りする要領で赤い点線のラインを埋めました。

弦を張っておきます。

今はハイポジションがむしろ逆反っていますが、これで放置していたら良い位置に納まるような気がします。

サーフグリーンのPBをお預かりしました。　肘の辺りは青いのでソニックブルーなのかも知れません。

トーンが錆びてしまって全く回りません。

ネックのコンディションが悪いです。　ロッドを締めるとローポジションがわずかに逆反りで、ハイポジションに順反りが残ります。

リテーナースペーサーにナットが入っています。　特になにも言われませんでしたが、これはこのままで良いのでしょうか。

ジョイントのネジがボディにも効いてしまっています。

ネジよりわずかに広く削っておきます。

どういうことか分かりませんがネジ穴がもうひとセットあいていますね。

ネックのネジ穴に複数のネジの溝ができてしまっています。　同じネジ溝にネジを収めて上げないとタッピングビスはいくつも溝を切ってしまい、ボロボロになってしまいます。　ボディにもネジが効いていると、ネック側のねじ穴が分かりにくいので、こうなりがちです。

ハイポジションを中心にヒーターをあてておきましょう。

今までよりトラスロットナットの締め具合を弱めても全体が真っ直ぐになるようにしたいです。

元の配線がこちら。

固着したトーンポットを交換して、バリバリ言っているジャックをPURETONEのジャックに変更しました。

キャビティ側面の導電塗料にラグを打って弦アース線とまとめました。　ネジを締めることでピックガードを通じて導電塗料がアース電位につながるようになっているので、もともときちんとノイズは処理されていましたが、一応いつもの配線の仕方で確実にアースにつないでおきます。

ピックガードの裏側にアルミシートを貼っておきます。

こんな感じ。

リアルセルロイドピックガードが、ビンテージの縮んだピックガードから型取りしているせいか、もともと窮屈なプレベのジャック部分がキャビティと合いません。　世の中には何通りものボディ形状やピックガード形状が出回っているのでたまたま型が合わないだけかも知れません。　少し穴の位置をずらしました。

ジャックのホットが導電塗料に押しつけられるとショートして音が出ないトラブルになるので、リスクを減らすためにジャックの向きをお預かりした時と逆にしてあります。　ハンダ付け箇所も熱収縮チューブで絶縁してあります。

ピックアップのネジ穴もあけ直したので組み直します。

ナット溝もズレていたので交換しました。　弦溝を作っていきましょう。

弦が張れました。

一度古い弦を張ったので、ネックが問題なければ新しい弦で調整して完成させます。　キャンディアップルレッドとリアルセルロイドピックガードの組み合わせもカッコいいですね。

本当に微妙ですが、ハイポジションにもう一回ヒーターをあてたい感じがしますね。

チューニングが下がるほどではないですが厳密に言うと、ハイポジションを中心に少しだけ、ヒーター修正したところが戻ってきます。