分解していきます。　これが元の配線です。　コンデンサが交換されていますね。　リードがむき出しでショートの恐れがあるので絶縁したいですが、なるべく短くカットしたくないからこうなっているのだと思うので切らずに処理したいと思います。

導電塗料が塗られていないモデルですが、工場の都合で他のモデル同様にラグにつながっているというパターンですね。　これは取り外します。

クッションを足してあります。　新しいクッションがピックアップに付属しているので交換します。

以前このモデルに同じピックアップを取り付けたときはリアがはまりませんでしたが、今回はなんとか入るようです。

フロントピックアップを外しました。

キャビティはこんな感じ。

交換するピックアップの配線部分が入りません。

ねじ穴の位置は微妙に合いません。　埋めましょう。

厚みに対して・・・

キャビティの深さは充分にあるようです。　配線を下に通せます。

配線が出ているところを5mmくらい1弦側へ拡げれば取り付けられそうです。

ネックのネジ穴です。　ネジの溝が二重に切れてしまっています。　ヘッド側にトラスロッドナットがあるネックなので、今後そんなにネックを付けたり外したりしないはずなので問題ないとは思いますが、一応補修しておきましょう。

ボディ側のねじ穴にもネジが効いてしまっています。　このせいでネックのネジ穴に切れている溝が分からなくて同じ溝に収められなかったのだと思います。　おそらくプレートをフリーダムに交換したときですね。

ここは素通りで良いのでほんのわずかだけ拡げました。

ネジを型取りするようにタイトボンドで溝をひとつ埋めておきます。

フレットを打つために振動を与えたせいでもあるのですが、ペグのネジがすごく緩んでいます。

シンプルなデザインで格好いいですが、原始的な機構なのでこういうところは気をつけて使いたいですね。　おそらく張力がかかっているときは大丈夫そうなので弦交換の時だけ気をつけましょう。

フレットの両端を削るときにバリが出て指板にめり込んで形がくずれることがあるので、それをせき止めるために接着剤を1滴乗せておきます。

フレットの両端を削ってそろえていきます。　きれいに削れました。

軽くすり合わせしておきます。

細かい精度はナットを付けて弦を張ってから追い込む予定です。

フレットを指板のRに合わせて曲げました。

圧入していきます。

ハイポジションは当て木でたたき込みました。

サイドの仕上げをしていきましょう。

弦を張って様子見です。

ノブの向きを修正しました。

スタックポットの上側がボリュームで下側がバランサーです。

ボリュームを引っ張るとバイパスになるのですが、無意識にノブを引っ張った状態で取り付けたらしく、音は出るのにプリアンプが効かなくて慌てました。