外来ノイズが気になるということでお預かりしたストラトです。　シングルコイルなのでノイズはどうしても多くなってしまいますね。　導電塗料でシールディングします。

配線をばらしていきます。　ジャックのホットとコールド、弦アースなどを外すとピックガードを分解できます。

バラしたところがこちら。　コンパウンドを除去したり、底面の塗装の凹凸を削ったり、それと同時にキャビティ内の塗装に傷を付けて導電塗料の密着力を上げます。

導電塗料を塗ったところがこちら。

乾くと導通します。　これをアース電位につなぐのを忘れてはいけません。

ネックの4弦側の端とボディの間に隙間がなくなりました。　ジョイント修正をした結果です。

なにか異音がすると思ったら1弦のオクターブビスについたスプリングが緩くて共鳴していました。　一度外してバネを引っ張り、伸ばしてみたら異音は出なくなりました。

弦高調整、オクターブ調整などをして完成です。

ピックガードも交換して格好良くなりましたし、プレイアビリティも明らかに向上しました。

ヒーター修正に納得がいったので、フレットをすり合わせていきます。

フレットを仕上げたあと、レモンオイルで汚れを落とします。　この時ばかりはレモンオイルをたっぷり使います。

これくらいやらないと、紙やすりで細かくなったフレットの粉が指板の導管に詰まってしまって取れないのです。　余分なオイルは浮いてきますから、時間をかけてしっかり拭き取ります。

完成したところがこちら。

ピカピカになりました。

ジョイントを狭めたり、PBのネックエンドの丸い形状に削ったりします。

薄板をジョイントの左右に張りたいので塗装をはがしました。

ダブルナットでブリッジの高さを固定して使いたいというお客さまのご要望なのですが、そもそものスタッドを固定しているネジ穴が緩くてクルクル回ってしまいます。

タイトボンドを染みこませつつ、ねじ込みました。　タイトボンドは金属にはくっつかないので、ボディ側のネジ溝を狭める効果だけあるのでこの方法で上手くいくと思います。

またタイトボンドはラッカーを含めた塗装にはくっつかないので、表面に付いた分は簡単に剥がすことができます。