ネックを取り付ける前にトラスロッドナットの掃除とグリスアップです。
ペグのブッシュが浮いているので修正しましょう。
押し込み直してから、低粘度の接着剤を染みこませて固定していきます。
ここであることに気がつきます。 このペグは交換されています。 もともとのペグはこのクルーソンよりピッチが狭かったようです。 なのでブッシュを修正すると戻らなくなりました。 無理に押し込むからブッシュが浮くのです。
ネジ穴もずれています。
つまりピッチが合わないので両端を削ってあるのです。 そうするとネジが通る半円状の切り欠きも小さくなってしまいます。 これが押し合いへし合いしているのです。 もう一度全部のペグの赤い線で表した部分を、やすりとドレメルで削り治しました。
ネジ穴を埋めてからあけ直していきます。
今まで窮屈にかみ合っていたせいか、ギアがジャリジャリするような手応えがあるので、ギアボックスにシリコンスプレーを吹き込んでみました。
ものすごくピシッと取り付けができました。
手応えも均等に軽く。なりました。 おそらくこれで大丈夫ではないでしょうか。
前回のブログ記事では、ピックアップの取り付け金具を修理しましたので、配線を戻していきましょう。
まずはキャビティの導電塗料やブリッジアースをつないでいきます。
ここでよく配線をチェックしたのですが、どうやらトーンにCカーブが使われているのか、通常とは回転方向が逆であることが分かりました。 ここは通常バージョンに変えることになりました。 また3ウェイスイッチから5ウェイに交換して、ハーフトーンが出るようにします。
トーン用コンデンサを移植します。
キャビティに収める前にここまでは下準備しておきます。
各ピックアップからの線やグラウンド線、また出力線をつないでいきます。
この配線はインスタに3dGifアニメ風の動画を上げてあります。
裏パネルがガラ空きだったので、アルミシートを貼ってグラウンド電位につないでいきましょう。
やっとここまで戻ってきましたね。
弦を張ってネックのコンディションを改めて確かめます。
ヒーターをあてたネックです。 もうちょっとハイポジにも効いて欲しかったようなきがしますが、そこそこ良さそうです。
戻るかもしれないのでしばらく様子を見つつ次に進みます。
シミュレーターに入力する回路図を一部間違えていたことに気がつきました（笑） このペン先のあたり。
ということは何かまた新しいことが分かりそうなので、修理できる可能性が広がりましたね。
フレットを交換する前に一発ヒーターをあてましょう。
マホガニー自体が反っていることは分かっているので、ヒーターにだけ頼るわけにはいかないだろうとは思っています。
とりあえずクランプをかけたまま1日おいておきます。