ネジ穴の数が違うピックガードを付けるので、一カ所、ネジ穴があけられないというか、キャビティが見えているところがあります。　　ここに木片を貼り付けましょう。

ボディがアガチスらしいのですが、わざわざホームセンターでアガチス工作材を買うのもなんなので、マホガニーの木栓から切り出しました。

ボディの内側の塗装をはがして接着しました。

新しいネジ穴をあけます。

こうしてみるともっと薄い突き板を何枚か貼るだけでも良かったような気もしますね。

弦を張ってみました。　音詰まりの問題は無くなりました。　もう少しハイポジションを削っても良いかもしれません。　そこだけ加工して仕上げていきましょう。

フレットを丸め直して研磨しているところです。

磨き終わりました。

ナットの下に紙のシムが入っていました。　0.5ミリと0.2ミリで合わせて0.7ミリ。　フレットが低くなったので0.6ミリぐらいでいいです。

金属製のシムもあるのですが、0.3ミリのファイバー紙があるので2枚合わせて0.6ミリ厚の紙のシムを作り直しましょう。

弦を張ってみました。

ネックが安定したらこれで完成です。

ピックガードを交換するPBです。　ガードを変えると59年仕様になりますね。

ネジ穴が合いません。　全体的に埋めてあけなおしましょう。

さっそくネジ穴を埋めます。

ピックアップフェンスも取りつけるのですが、　面取りが少なくてどうしてもネジが出っ張るのが気になるそうです。

何か良いネジはないものでしょうか。

フレットの浮きを押さえ込めたのでフレットをすり合わせます。

ここで一度弦を張ってみてどう仕上げるか考えます。

以前トレモロなどの交換をしたグレコです。

ネックを真っ直ぐに近づけたのは良いのですが、何カ所かフレットが弦にあたってしまうところが出てきてしまいました。

原因はフレット浮きです。　ギター工場においてフレットは、指板のRよりきつめに曲げて打ち込まれることが多いようです。　両サイドが浮いているよりは見た目が良いからだと思われます。

このギターのようにジャンボフレットが打たれている場合、バネとしての力が強くて中央が浮いてくることが良く有ります。

紙が入りますね。　浮き具合が均等で問題に気がつかないことも多いのですが、高さにばらつきが出た今回のような場合、ネックの調整をしたことで調子が悪いところが目立ってきてしまうこともあります。

普段、フレットは圧入することが多いのですが、一度抜いてフレットのRを変えるとなるとリフレットと同じ作業になってしまうので、こういうときだけは金属製のハンマーでフレットをたたき延べてRの変更をします。

あまりバンバン音を出すのも何なので、ネックを左手でもってコツンコツンと地味に作業しています。