やっと音が出せました。　仮配線はJBのコントロールパネルにしました。

想像していたとおり、ブリッジサドルのピエゾより、ネック裏に貼っておいたピエゾの方がウッドベース的な演奏音がでます。

ピエゾにもボリュームを付けることができましたが、両方フルでトーンツマミを使ってピエゾの音をカットする感じの方が使いやすいかもしれません。　あと、トーン以外にもコンデンサを付けて要らない超高域をあらかじめバッサリ切るのも良いかもしれません。

さらにバッファーを内蔵します。

バイパス用にミニスイッチが付いているので、それをキャビティに取り付けるためのアダプターを作ります。

アルミ板を切り出しました。

壁面にスイッチが付きました。

バッファーの配線を済ませたところがこちらです。

もうなにやら上空から撮影した遊園地みたいなことになっています。

今までで一番複雑な配線だったかもしれませんね。

ロータリースイッチが届きました。　キャビティに収まるサイズで裏蓋にも干渉しないものがなかなかなくて困りましたが同業者さんが通販していたので助かりました。

ねじが出っ張っていてあと少し収まりが悪いですね。

ねじの距離などを計測してテンプレートを作りました。

穴位置を決めます。

少し掘り込みました。　ここにねじを逃がします。

ロータリースイッチ周りの配線です。　結構複雑な配線になります。

まずはポット周りの配線から。

ローカットのコンデンサはあとで交換が可能なように作りました。

ピックアップの位相を確認します。　JBとハムは一緒にならすことがないのですが、今後どうなるか分かりませんし、レコーディングなどで位相が違ってセッティングに手間取ったりしてはいけませんので、単身シールド線で出ているJBに合わせてハムの方を逆配線にすることで位相を合わせました。

ピックアップを結線してまずはパッシブ状態での音出しです。　間違いなく動いているようです。

ネックのセンターとブリッジのセンターがずれていているようです。　ブリッジは動かせないので、ピックアップの取り付けは弦の真下にもってきたいですね。　一度弦を張ってみたくなりました。

このベースはナットがはがれていたのでここで修理しておきましょう。

1弦と4弦だけ張ってみました。　やはり少し1弦側にピックアップを付けた方が良いようです。

ちなみに貼り付け型のピエゾは指板の裏にセットしました。

ノイズをキャンセルするようにふたつのコイルを巻いたのでそれをつなぎ合わせます。

シールド線で出力します。　できればパッシブで使いたいということなのでノイズは減らしたいです。

ブリッジしたのピエゾや指板の下のピエゾからの信号を取り出すためのケーブルも作りました。

音が出るまであと少し。　そこで一度弾いてもらってパッシブで使えるかミキサーやバッファを入れるか考えます。

半つや消しのブラックにリフィニッシュすると、塗装後は小傷が目立ちやすくなると思うので先にピックガードの加工を済ませます。

ピックガードの取り付け位置を決めました。　JBはピックアップの穴と角の先で結構位置が限定されます。

コントロールパネルとの境目を針でけがきます。

ジョイント部はボディの形状に合わせるためベアリングビットで加工します。

ケガいたところを削っていきます。　ここは手加工です。

できあがりました。