ライブ前のメンテナンスでお預かりしました。 ネックが順反っています。
ブリッジがボディにピッタリ付いてしまっています。 ネックが起きたことで上がった弦高をブリッジだけで調整しようとするとこうなりがちですね。
トラスロッドはあまり締め込まれていなかったので普通にここで調整が効きます。
ですが全体的に真っ直ぐに近づけていくと、4～6フレットあたりに山ができてしまいます。 少しだけフレットを削ってよければそれで全体的に真っ直ぐになって弦高も下がりそうです。
結果的にブリッジがボディから離れて、調整可能な範囲が広がります。
青色3ΦのLEDが届きました。
配線を取り付けていきます。 この自作ヘルパー便利ですよ↓
LEDの下準備が整いました。
内部配線はこんな感じになりました。
発光量のチェックです。 プリアンプの音としては、周波数的にかなり外側に効くドンシャリで、ワイドレンジにズシーンとくるので楽しいです。
ノブを取り付けます。 このノブは不良が多いので2個多めに買ってありました。
今回もネジが回らないのがひとつと、ネジ先が斜めになっているのか、締め付けているうちに軸が回ってしまって好ましい方向に取り付けられないものがひとつありました。
これらは工夫すれば使えるようになりそうなので完全な不良品ではないですね。
ツマミは上が出力ボリューム、右がトレブル、左がベースになります。
これで完成で良さそうですね。
シールを貼って完成しました。
とても上手にできました。 モントルーさんがジェスカーフレットを卸しているどこかのお店に並ぶと思います。 また時間があったら追加を作る予定でいます。
突然音が出なくなることがあるというPBです。 低音が出なくなったこともあるそうです。
低音が出なくなるという症状はピックアップコイルの断線が疑われます。 コイルが断線すると、直流的には絶縁状態になっても、交流信号的にはコイル線どうしの線間容量で少しつながりますので、高音だけが漏れ出てくる現象が起きます。
症状を確認したいのですが、その現象が起きません。
急に音が出なくなる場合、ショートも疑われます。 フロントもリアも同時に無音になって、しかもノイズすらでないというのはどこかでホット線がアース電位とショートしている可能性が高いです。
今回はこれら「オープン問題」と「ショート問題」の両方が考えられつつ、症状が現れないというやっかいな状況です。
ノイズを低減するためにポールピースをアースにつないであります。 まれですが、巻き始めホットの場合、ポールピースと擦れ合って皮膜がなくなったコイル線がポールピースを通じてアース電位にショートすることがあります。
とはいえ、こういうノイズ処理加工をしたピックアップはポールピースにあらかじめ絶縁テープを巻いてあることがほとんどですが。
ピックアップを下から持ち上げるスプリング入りクッションのスプリングはアース電位につながっていますが、それがクッションを突き破って出てくることがあります。
これも思わぬショート案件につながります。 ディマジオなどの配線がピックアップとクッションの間を通っている仕様のものは、配線にスプリングが突き刺さってショートします。
それらを疑ってみましたが、今ひとつハッキリ原因がつかめません。 BPJというBirdcageブランドのピックアップに交換して、ポットや配線もすべて交換することになりました。
不安要素をなくしたいので、クッションの上にも、スプリングから保護するための、0.5ミリ厚くらいのシートを入れようかと思います。
OC-2というBOSSの古いオクターバーです。 これは12ボルトのACアダプターで動く仕様になっています。 12ボルトのうち3ボルト程度をダイオードと抵抗で消費しつつ、回路の保護に利用しています。
しかしそれゆえに、今の9ボルトACアダプターで使えないのです。 3ボルト減圧されて6ボルトしか供給されず、まるで電池が弱った時のようになってしまいます。
12ボルトのアダプターを使うか、中身を少し改造するかすれば電源の外部供給ができるようになるわけです。
さてそのダイオードと抵抗ですが、このピンセットの先辺りにあります。
6と7ですかね。
ここをショートさせるのですが、その前に実験したい機材があるのでその試作を始めます。