デカップリングコンデンサが劣化した可能性から探っていきましょう。　小容量0.1μFがプラス電源とマイナス電源にそれぞれ2カ所入っているだけですね。　LEDをつけたり消したりするのですから、1～10μFの電界コンデンサも有って良いような気がしますが。

ここに使われている普通のセラコンはどうか分からないのですが、積層セラミックは10年1割近く容量が抜けることがあるらしいので（その次は100年・1000年で同じくらい抜けるらしい）、その対処法である「もう一度加熱する」を試してみました。　しかし、これでは特に変化無し。

容量性負荷発振に強いICに交換してみましたがこれも効果無し。

理想ダイオード回路の反転入力と出力にセラコンをバイパスするのが一番効果があったのでチップコンデンサを持ってきました。

高周波は基板パターンのインダクタンスにも影響を受けるはずで、このループは小さい方が良いので、セラコンをICの足に直接ハンダ付けします。　あまり時間をかけると熱でICが壊れるので、腕に覚えがある人以外は真似してはいけません。　何度のハンダごてで何秒まで耐えられるかは各オペアンプのデータシートを見ましょう。

無信号時に200kΩまで下がるように改善されました。

無信号時にLEDに逆電圧が8ボルトかかる問題ですが、逆方向にダイオードを付けてみます。　シミュレート上では僅かな電流しか流れないので保護ダイオードが燃えることもないと思われるのですが、一応電流計を付けてチェックします。

オペアンプが吸い込める範囲内の電流であるかも大事なところ。

保護ダイオードの順方向電圧くらいまで下がりました。

で、これで動くかと思われたのですが、ものすごく動作が不安定で、ダウンモードがギリギリピャウピャウいっていて、アップモードはディストーションのように歪みつつ、ピャウピャウいいません。

モードスイッチがそんな効き方をするはずがないので、何が起こっているのかもう少し調べましょう。

ブリッジの交換を進めていきましょう。　こちらが交換するブリッジです。

取り付け位置を決めるためにオクターブの位置を確認していきましょう。　楽器によってクセがあるので、交換する時はその楽器特有の位置も参考にします。　もちろんブリッジを変えるとオクターブ位置が変わることもあるので考慮に入れます。

穴を埋めたところです。

実はこのベースはブリッジの取り付け位置が、4弦側にずれていました。　元のブリッジの位置に置くとこんな感じ。

リアピックアップのセンターからこれだけずれていたのです。

フレットの上で、左右均等に弦が並ぶようにするためにジョイントの4弦側に薄い板を貼ったのですが、ブリッジも交換して良いことになったのでこれをまた外します。

ネックを4弦側の壁面に押し当てて、ブリッジをネックのセンターに置くとポールピースに対してもセンターがキッチリ通ります。　この位置が正しいブリッジの位置で、元のブリッジより少し1弦側にずらしたことになります。

このブリッジのオクターブネジはサドルを貫通しないので、エンド側へ下げるためには短いネジを使う必要があるようです。　短いネジは2本付属してきます。　もしそれで足りなかったらネジを切って加工することになるのでしょうか。

サドルを前に動かすのは容易ですが、その分ブリッジが後ろに行くので、ボディからはみ出すわけにはいきません。　前後に調整できる余裕を残した良い位置を探して取り付け位置を決めました。

ねじ穴をあけていきましょう。

ブリッジを取りつけたところがこちら。

で、今度はジョイントの1弦側に薄板を貼ってネックを固定しつつ、仕込み角を調整するためにシムの厚さも見直します。　いい感じに仕上がってくれると良いですね。　頑張れ白PJ！

シミュレータに入力した回路図が間違えていたので、正しく書き直してもう一度検討します。

その結果分かってきたことがあります。　ドライブが「UP」モードで「無入力」（楽器を弾かない）の時に、フォトカプラのLEDに約8ボルトの逆電圧がかかるのは仕様のようだということです。　通常、LEDの逆方向耐圧は5ボルトくらいが目安だと思うので、壊れがちな構造のように見えます。

このペンの先、1番端子のところですね。

下の図でいうところの赤いところで、これは何とかしたいですね。

フォトカプラとICを交換した現状の動作はというと、ダウンモードは正常にCDSの抵抗値が変わります。　アップモードの様子が変で、入力する楽器を少しでも弾くと抵抗値が下がりっぱなしになります。

上の図でいうところの6から信号が入って理想ダイオード回路で整流されているのですが、この5番（非反転入力端子）6番（反転入力端子）に少しでも触れるとLEDが点きっぱなしになってCDSの抵抗値が下がりっぱなしになるようです。　フィルターの周波数が上がりっぱなしということですね。

つまりこれは、エンベロープ信号を作るための理想ダイオード回路が発振しているのではないでしょうか。　発振時にどのくらいLEDに電圧がかかっているのか分からないので、UPモードでは無信号時も演奏時もLEDをいじめていることになりそうです。

6番7番にコンデンサを接触させると止まることがあるので、発振を止める検討をします。

デカップリングコンデンサの劣化、ICの高周波特性なども関係がありそうです。　エンベロープ信号を充放電する電解コンデンサとは330Ωで分離されていますが、容量性負荷発振も疑いましょう。

直りそうな気がしてきましたし、ミュートロンを壊れにくくすることもできそうな気がしてきました。

フレットを交換して良いということになったので、フレットを抜いていきます。　今回はヒーター修正はいらないとみています。

残念ながらナットは外す時に割れてしまいました。

このギターにはスタッドがない古いタイプのフレットが打たれていました。　ペンチでつまんで軽く出っ張りが付けてありますが、基本的にはタングに出っ張りがないので抜けてきやすかったのかもしれませんね。

スタッドがない分フレットを抜いた後もフレット溝がキレイですね。　次に打つフレットとの兼ね合いで溝の修理が必要かどうか考えます。

ゼロフレットがあるギターなので、ゼロフレットにジャンボフレットを打つとして、それより低くなくてはいけなくなります。

できればビンテージフレットよりは広めのフレットが良いということなのですが、幅広で背が低めのフレットを多めに削って合わせることにしましょう。