空気中に待った塗装の飛沫を回収するためのフィルターを作ります。 FedExの大きい方の箱です。 これに20センチの換気扇を埋め込みます。 この段階でスイッチはオンになっています。 線をあとから引けなくなるからです。
裏面から見るとこんな感じになっています。 ここにゴミ袋を筒状につないで作ったダクトをマスキングテープで貼って、窓の外に廃棄することができます。
吸気を広い面積に分散するためにハニカムフィルターを使います。 と言いつつこれはネコの爪研ぎを使用しています。
これにダイソーの換気扇フィルターをのせて、吸着させて使います。 目詰まりがしてきたらフィルターをどんどん巻き取って送っていけば吸引力を維持できます。
箱とフィルターの幅規格が同じなのでなかなか使えそうなものができますよ。 エアブラシ塗装などしている方におすすめです。
断線経験のあるPBです。
断線そのものはリハスタの店員さんが修理してくれてはあるそうですが、配線を一度やり直すことになりました。
と思ったのですがブッシュが全て（特に4弦が豪快に）浮いているので修正しましょう。
ペグポストとのあたり方が変わるので、放置するとペグやブッシュのメッキが削れて動きにくくなります。
これが元の配線です。 配線がシンプルなPBなのもあって思っていたよりずっときれいです。
配線を分解していきます。 ハンダを吸い取っていくとあちらこちらから配線材の切れ端が出てきます。 断線したときの配線作業のあとでしょう。 配線の確実性を上げるためにもそういった線を交換できたのは良かったと思います。
キャビティ内のバーコードシールは剥がしておきましょう。
4弦付近にネジ穴がたくさん開いてしまっています。これは3弦のポールピースが高い仕様のピックアップで音調バランスを取ろうと、ピックアップの高さ調整をしている間にネジの先端があちこちに刺さってしまったあとですね。
ピックアップの断線がないかチェックしておきましょう。 音が出ていても実は断線しているということもあります。
シールをキレイに剥がして余計なネジ穴を埋めました。
配線を一度完全にバラして線を交換してみました。
ピックアップから来ているホット＆コールドとブリッジアースを取り付けて配線は完成です。
ちなみにポットが少しだけノイズを出していたので、中をエアーダスターで吹いて、接点剤を少量塗っておきました。
ジャックの中もキレイに拭き取っておきます。
ピックアップの音量調整をして完成です。
アンプのフットスイッチをコンパクトに省略するために、プラグに直接スイッチを付けて欲しいとご依頼がありました。 送られてきたラフはこれでした。
プラグに収まりが良さそうな筒状のスイッチといえばプッシュ式だと思うので合体できそうなものを選んで買ってきましたよ。
さっそくプラグをカットして解体していきます。
そのままでは穴に通らないのでリーマーで広げます。
スイッチ側を配線します。プラグをねじ込むときのことを考えて逆にねじっておきました。 これはマイクの中身の配線がこうなっていた経験から。 マイクのスイッチをバイパスするというこれまたイレギュラーな改造をやったことが活かされていますね（笑）
プラグ側のハンダ付けをします。
ねじ込んで完成です。 後は使ってもらってこれで良いのか聞いてみましょう。 押し心地はいいですよ。 プッシュでショート、もう一度押すとオープンに戻ります。
これが欲しいという人がいましたらこちらのメールフォームから御相談下さい。
ポットの位置が近いのでポット同士の配線はハンダ付け端子で直接つないでみます。
ブースター基板はこんな感じになりました。 基本的にはマイクロアンプの回路です。 電源周りのコンデンサなど改良しました。 また、消費電流を抑えつつ入力インピーダンスを高くするためにTL062というオペアンプを使ってみました。 FET入力型低消費電流オペアンプです。
配線はこんな感じになりました。
大型のつまみが付いたトグルスイッチを取り付けるために、パネルを削りました。
EMGのみの出力と、ピエゾのアタック音を混ぜた出力を選ぶことができます。
ピエゾ側がかなりの超高域まで出力していて、サーっというノイズを放っています。 スラップ時のカツカツした周波体までで良いのでトーンを絞っていなくても超高域を落とせるようにコンデンサを追加します。
というところまで追い込んでフタをしました。 試奏してみて困ったことがたくさんあることに気がつきました。
まだどうしようか悩んでいますのであと2回くらい続きます・・・。
ポットをCTSに交換するので穴を8ミリから3/8インチに広げる必要があります。近似して9.5ミリのビットで広げていきます。
ポットを仮付けしてみました。一番上のポットが掘り込みにあたります。 ここを少し広げる必要があります。 また、ブースター基板を入れるために深さも掘る必要があります。
このベースのルーティングは大変です。 ベースを脚で抑えながらのアクロバティックな作業になりました。
必要な部分だけ10ミリほど掘り下げました。
アルミシートを剥がしましたので導電塗料の塗布が必要になりました。 ピエゾを受けるために10MΩ近いハイインピーダンス入力のブースターを入れるので、ノイズ電流が大きな電圧で検出されることが予想されます。 回路周辺をしっかりシールドしましょう。
ピエゾの位置をお客さまのスラップするときの手の位置に合わせて修正します。 以前貼った木製のブロックはスチームでキレイに剥がしました。
ブロックが割れてしまったので、新しいものを作ります。 指板裏が曲面になっているので表が曲面で裏が平面のブロックが必要になります。
明日はいよいよ配線です。