配線を分解しました。

フレットを抜いていきます。

フレット溝を修正しました。

指板を研磨します。　ブロックポジションマークを固定している接着材がはみ出ていたのもここで平らにできました。

微妙に1弦側と6弦側で違っていたのでそろえることができました。

ブリッジを交換するのでネジ穴を埋めました。

ピックアップです。　導電塗料のアースをブラスプレートから取りたいのですが、かなり錆びています。

サンドペーパーできれいにしてみましょう。

クッションの粘着テープが頑固に付いています。　最近気が付いたのですが、ブレーキクリーナーを吹き込んだジップロックに入れて放置するとぬるっと簡単に取れます。

適当に磨けば良かったのですが、なんとなく#600くらいまで仕上げました。

これでアース周りの配線が終わりました。

ハイポジションにはしっかりヒーターが効いていますが、少々バランスが悪い気がします。　トラスロッドを締めていくと、先にハイポジションが逆反ってきてしまって、少し順反りがローポジションに残ります。

極端に描くとこうなっています。

このベースにアコースティック感を求めるならこのままでも良い気がしますが、他にアコベも持っていらっしゃるベーシストなので、こちらはローポジションの方も真っ直ぐにして、もう少しカラッとした倍音構成を弦から出しても良いかもしれません。

厳密に言うと1弦側の方が順反りが多いですが、微々たる物なので弾いていて気になることはないでしょう。

ハイポジションはしっかり目にヒーターが効いていてまだ逆反っていますが、今後のことを考えたらこのまま完成にしてしまって良いと思います。

裏蓋のアルミシートが破れていたので新しく張り替えます。

ハムバッカーのシールド線が、必要以上に剥かれています。　ここもノイズの進入口になりますので工夫したいと思います。

レスポールの配線などに使う単芯シールド線の網線部分だけを取り出して巻き付けました。　アース線と接触するのでこれでシールドできます。

網線を絶縁しました。

シングルコイルピックアップは裏側にハンダ付け箇所があって、導電塗料と接触するとショートして音が出なくなってしまいます。　ですので、導電塗料は一部剥がして、さらにピックアップの下にピックアップと同サイズの絶縁用のシートを挟むことにしました。

ジャックにつながる線はシールド線にしました。

ジャックプレートをネジ止めすると周辺の導電塗料がアースされるようになっています。　ジャック付近からのノイズの進入を防ぎます。

配線が完了しました。　元の配線の長さが決まっているので、配線を部品の外側に回せなくで中央付近がゴチャッとして見えますが、すべてハンダ付けをやり直してあります。　ネジの3カ所にはスプリングを入れてあります。

スプリングを通じて裏蓋のアルミシートはアースにつながってシールド効果が発揮されるようになっています。　元はゴムチューブが入っていましたから、ここもお預かりした時より改善されています。

金属製のノブを付けたボリュームは回したときにバリバリと音が出ることがあります。　これは軸受けの中でシャフトが動くときにノブをつかんでいる人体がアースされたり絶縁されたりを繰り返すことで起こっています。　弦を触った状態ではノイズが消えるのが特徴です。

写真のようなスプリングワッシャーを入れたり導電性グリスをシャフトに塗ったりして完全にアースにつなぐか、樹脂製のノブに交換するかPCI製のサイレントノブ（内部で絶縁された金属ノブ）に交換して完全に絶縁するかをハッキリさせると対策することができます。

これでノイズ対策が完成しました。

弦を触ったときと触らないときの差がないくらいにはノイズが減りました。