リテーナーを取り付けるネジ穴をあけました。　ネジの中心が5弦のポストの上側にちょっとかかるくらいに取り付けました。　この位置につけて欲しいというご指定でした。

ナットの弦溝を調整します。

新しい弦に張り替えました。

これで完成で良いと思います。

ピックガードから配線を外していきます。

スイッチを増設したいのですが、位置を決めるために透明のテンプレートを作ろうと思います。

キャビティの形状からして、この位置に付けられそうです。

バランサーを交換しますので、配線をきれいにしてあげれば何とか入りそうです。

位置が決まりました。

ここに穴をあけていいか御相談してみましょう。

導電塗料を塗っていきましょう。　配線が通る穴が底面ではなく側面にありますね。　キャビティが深いのでドリルの角度的にこうするしかったようにみえますが、配線がピックアップの側面に押し当てられるのが心配です。

外から見たときには分からないですが、少し穴の周りを掘り広げておきました。　配線はこのくぼみを通って穴に入っていってもらいましょう。

製品管理のシールが貼ってあったり、コンパウンドが入り込んだりしているので、キャビティ内を掃除しました。

導電塗料を塗っていきます。

抵抗値をしっかり下げるために、乾いたらもう一度塗り重ねます。

お好みのトレモロのセッティングがヒールが2.5～3mmあがるくらいということだったので、こんな感じになりました。

その状態でトレモロを固定して弦高やオクターブ調整をします。　フェンダーの指板Rだと1音半チョーキングまで使う人は1弦の12フレットで1.4mmくらいまでしか下げられません。

これって個人的にはちょっと高く感じます。　ここは弾き方との兼ね合いです。　サドルではこれ以上弦高が下がらないようなので、しばらく弾いてみてもらってもっと弦高を下げたいということになったら、ジョイント部分にシムを入れることにします。

というわけでこれでこのギターは完成です。

金属製のノブは、弦アースをさわりながら回さないとファサファサいうことがあります。

ポットの軸と軸受けの間で電気的にショートとオープンを繰り返すので、結果的に人体をアースにつないだり浮かしたりをくりかえすことになって、まるでブリッジなどを何度も触っているのと同じ状態になります。

常に絶縁するか、常にショートさせるかのふたつの解決方法がありますが、今回は導電性グリスを使って軸と軸受けをつなぐ方法を取りました。

これでおそらく全ての作業が完了ですね。