フレットを仕上げていきましょう。　あらかじめ大まかにはすり合わせしてあったのですが、弦を張って演奏する向きに構えたときに凸凹がなるべく少なくなるように、人力プレック的なことをしました。

フレットを丸めたり磨いたりして、表面を仕上げていきます。

ピカピカになりました。

組み上げていく前にペグやリテーナーをチェックしておこうと思います。

ヘッドに開いたペグポストの穴が真っ直ぐ並んでいないのか、取り付けのネジ穴がずれているのか、ネジ穴をみたら判断が付くと思います。　その上でネジ穴の補強くらいはしておきましょう。

いきなり配線が完成した写真になりました。　ボリュームに近い方のミニスイッチがリアピックアップのダイレクトスイッチ（リアのフルに強制的になる）で、トーンに近い側がコイルタップスイッチです。

コイルタップ時にセンターにしたら外来ノイズをハムキャンセルするようになっていなかったことに気が付いたので、ちょっと手直ししました。　これで大丈夫です。

ピックガードをはめてみました。　音出しチェックも問題なさそうです。

弦を張ってみましょう。

次はフレット周りです。　大まかなすり合わせだけしてありますので、弦を張った状態でフレットの頂点を合わせることで、もう少し精度を上げていきます。

ピックアップの裏側です。　ブラスのエレベータープレートがハンダ付けされています。　ここに個体差があるので、ピックアップを吊すネジの穴は、現物あわせであけることにしました。

こうして位置決めします。

ポットの位置出しをしていきます。　この写真の段階では1ボリュームのトーン無しでミニスイッチが2個だと思っていたのですが、元のピックガードでは軸の細いフルアップボリュームを付けていたそうで、1ボリューム1トーン1ミニスイッチだったそうです。

なのでトーンも付けます。

穴あけをしていきましょう。

こんな感じになりました。

ここでピックガードの外周を研磨して仕上げまして、部品を取り付けていきます。　あ、ここでアルミシートも貼っていますね。

部品を仮組みしたところがこちら。

ピックアップの配線にまとめたときの跡があるので、これも参考に取り回していきましょう。

次は配線です。

ピックアップの位相などをチェックしました。　抵抗値が12kΩと結構高めですね。

コイル線の太さなどで結果的にインダクタンスが変わりますから、直流抵抗値だけで音は決まらないでしょうけれど、直流抵抗値が大きいものは基本的に音が大きくて低音のしっかりしたものが多いです。

ボリュームポットなどは500kΩで良いでしょう。

クッションを削って電池を固定するものを作ってみました。

ううむ。　どうしましょかね（笑）　悪くないんですけれどこれで行くかどうか考えます。

ちなみに前回掃除したキャビティ内のコンパウンドについてなのですが、「なんのためにキャビティにコンパウンドを？」というご質問がありました。

ボディ表面を磨く際に入り込んだものを工場出荷時に掃除していないだけで、何か目的があってキャビティの中にコンパウンドを塗ってあるわけではなく、キャビティ内がコンパウンドだらけなのは、エレキギターあるあるなのです。

確かに工場で量産するときにそこまでやっていられないのは分かりますね。　気に入って長く弾くことにした楽器は一度手を入れると良いですね。　うちに限らず、工房でしっかりやり直すと楽器として完成する感じがあります。　この工業製品と楽器の間みたいな性質もエレキギターの面白くて可愛いところです。