塗装をするまえに、導管を埋める目止めが必要です。　との粉で埋めようと思うのですが、との粉を黒くする必要があります。

墨汁、染料の黒、ラッカーの黒を用意しました。　どれがいいでしょうかね。

墨汁から試してみます。

悪くなさそうなのでもう少し量を多くしてみましょう。　なにやらいい感じの粘度がでます。

端材に押し込んでみます。

墨は木材由来ですし、水性の物であればシンナーで溶けてにじんだりしにくそうですし、墨汁でいいならそうしたいですね。

乾いたあとに削ってみないと分からないですが、微妙な僅差なら奈良でしょう。

バインディングのはみ出したところを削っています。

おっさんのすね毛を剃ったみたいになって困りました。　しかもこれ静電気でくっつくのです（笑）

最後に1枚貼った突き板を成型していきます。

サンドペーパーで形を整えます。

これで大がかりな木工工程は終了です。　木目がそろって折れた痕が目立たなくなりました。

ふさがったペグ穴はヘッド面側にはあいていますので、塗装の後で加工できそうです。

生地研磨→黒目止め→下地塗装と進みます。

元はこう↓でしたから、ずいぶんきれいに直ったものです。

お客さまに「同じシリアルナンバーの折れていないネックが返ってきた」と言って頂ける仕上がりを目指しましょう。

接着したバインディングを削って整えていきましょう。

全体はこんな感じ。

ボディトップは手加工で削りましたが、サイドはトリマーのベアリングビットとかの方がきれいに加工できるのでしょうか。

ボディの外周にマスキングテープなどを貼って、ベアリングビットで取りましょう。

まずはナットの弦溝を削って調整していきましょう。　2弦と6弦だけ少し高めなのでそこを削って合わせます。

サドルの底面を削って弦高を下げます。　今回は大胆に削らないといけません。

1弦側1.5mm、6弦側1.8mmというご指定だったのですが、上手くいったようです。

サドルは結構ブリッジに埋まりましたね。　干渉したり弦の角度が問題になったりはしていないようです。

穴から弦が出てくるところの弦の角度とか、好みは分かれそうですね。　問題は起こっていないのでこれ以上余計な加工はしないでおきます。

エレアコとしての弾きやすさや倍音成分の比率を高めるという意味で、目的の通りになったと思います。

さて次はストラップピンを付けましょう。