サンダーバードベースのコピーモデルなのですが、鳥が消えてしまったこともあって、今回はあえてファイヤーバードのガードに交換します。　コピー同士なので形が微妙に違いますが、サイズは同じです。

埋めたねじ穴を新しく開け直します。　位置が全く違いますね。

カッコいいことになりました（笑）

スケールが短めのベースなので、ギターっぽい感じもします。　あとは配線とナット交換です。　ラストスパート！

オープンチューニングで使うとのことで弦高を直してみたりオクターブをしゅうせいしてみたり。

変則的な楽器のコピーモデルということもあって、正解は誰も知らないのですが、なんだかすごく調子よくなったような気がします（笑）！

9ボルト電源を内部で昇圧して＋9ボルトと－9ボルトに変えるICが使われていることが分かったミュートロンのコピーモデルです。

と言うことは入出力のカップリングコンデンサの両端には電位差は基本的にはないわけで、常時充電することで切り替えノイズを消す抵抗はおそらく効果がありません。

ですが、実験としてやってみることになりました。　黒い熱収縮チューブを被せた抵抗と、その上に乗った抵抗がそれです。　それぞれ入力と出力の外側からアース電位につながっています。

やっぱり効果が感じられません。

外してみましょう。

全く効果がありませんでした。　それが分かっただけでも収穫ですね。

フレットが打てたので一度弦を張ってみて確かめます。　いい感じだと思います。

フレットすり合わせをします。　弦を張った状態でもやすりを入れられるように工具を作ってあるので、人力プレック的なことになっています。　非常に良い精度が出て気持ちが良いです。

フレットを磨いて仕上げていく過程。

配線も進めましょう。　ジャックが難しくて、取り付けのネジ切り部分はロングでありながら接点端子部分は短くないといけません。　PURETONEモノジャックが良さそうな気がします。

次はピックガードを取り付けましょう。

フレットを打っていきます。　ハイポジションは圧入機が入らないので、ハンマーで打っていきます。　指板のRに合わせたあて板を使って、プラスティックハンマーで打ち込みます。

ローポジションは圧入します。　こちらも指板のRに合ったアタッチメントを使い分けます。

フレットの端を切り落として削ります。

さらに、触って痛くないように丸めます。

ここからフレットをすり合わせしていきます。

「ネックのオーバーホール」についての公式サイトページはこちら