「フォトカプラのLEDを駆動する時に電源を通じてオペアンプに信号がフィードバックされて発振している説」を実証するために10μFのデカップリングを付けてみました。　しかし変化無し。　とは言え、あった方が良いと思うので付けたままにします。

信号の通り道に入っているカップリングコンデンサを用途に合わせてバイポーラに変更しました。　緑色のものがそれです。

「たびたび逆電位がかかることでの劣化がICに影響を与えている説」を実証しようという試みでしたがこれも空振りに終わりました。　電解コンデンサは劣化するものなのでこれもそのままにしましょう。

初段のアンプの発振を疑って、高域のゲインを下げるためのセラコンを出力端子と反転入力端子の間にうちました。　残念ながらこれも変化無し。

いよいよ迷宮入りかというところで、ひとつ気になることを発見しました。　このミュートロン、フォトカプラを交換する前は普通に音が出ていて、エフェクトがかからないという状態でした。　歪み始めたのはその後です。

純正ではない型番のフォトカプラに入っているLEDを駆動するせいで他に影響が出ているのではないかと疑ってきたのですが、フォトカプラ自体の性質にもっと根本的な違いがあるのではないでしょうか。

壊れて外した方のフォトカプラをもう一度計測している時に気がつきました。　LEDが光っている時の抵抗値が300kΩもあるので使えないのですが、本来の明抵抗値はいくつだったのかが分かっていないのです。

赤○のところにフォトカプラ内の抵抗体がくるわけですが、手に入るアナログフォトカプラの明抵抗は数十Ωしかありません。　考えてみたらそれではA3とA4の入力インピーダンスが低すぎるので、それぞれの前段にあたるA2とA3が十分な出力電圧を出せず歪むのです。

おそらくこの0805というオリジナルのフォトカプラの明抵抗は桁違いに大きいか、直列に抵抗体が入っているのではないでしょうか。

そこに抵抗を足すと見事に動作しました。　どういう抵抗値にすべきかということについては一切資料がないので、ステートバリアブルフィルタ部のカットオフ周波数を手計算してあたりをつけました。　これに気が付くまでにすごく時間がかかったので抵抗値は内緒です。

エフェクトがかかるようになって次に問題になったのは、アップモードとダウンモードで使えるゲインの値が違いすぎることです。　モード切替スイッチで22kΩと並列に12kΩが入るような仕掛けになってはいるのですが、アップモードはゲインを最小にしないとフィルターが上がりっぱなしになってしまうのです。

赤丸のところを47kΩにしてみましたがそれでもまだまだ差があります。　あまりオリジナルの使い心地を変えてしまってもいけないのでこれより上げる必要はないかもしれません。

江川ほーじんさんのブログ記事でもそういったことが書かれている上に、掲載されている写真のツマミの位置が、この固体と全く同じ方向を向いているのです。　つまり、これで正常動作をしているものとみなして良さそうです。

飛び道具であることが魅力なエフェクターだけに仕上げの落としどころが難しいですね。　他にもモードスイッチが多いので、部分的な使い心地をこれ以上つめるのはよしましょう。

故障の原因が見極められず預かりっぱなしになっているミュートロンです。　そろそろ決着を付けようと1日がかりで調べて考え倒しました。

いろいろいじってみるものの、アップドライブ（強く弾くとフィルター周波数が上がる）のときに音が歪むのと、フィルターが上がったまま下がらなくなる現象がとまりません。　理想ダイオード部のオペアンプに対する発振止めだけでは完全に止まっていませんでした。

どうも初段のアンプが怪しい気がしてきました。　インプットゲインをいじるとフィルターが動いたり止まったり不安定ですし、ツマミがある領域を超えると「パッ」と小さな音がします。

オペアンプの故障もあり得ます。　あるいは発振の可能性もあります。

初段のアンプには10pFの発振止め（赤丸）が付いています。　これが効いていない可能性がありますね。　黄色で囲んだ部分、ステートバリアブルフィルタ部の初段には発振止めがありません。　このあたりも手当を考えましょう。

青い○が10pFのコンデンサ。　少し遠回りしています。　ICのすぐそばに付けてみるという実験は必要です。

デカップリングコンデンサに容量の大きいものがないのも気になります。　LEDを点滅させるような電流量の多い動作をしている制御系とフィルター系が同じ電源を利用しているのに干渉を切り離すものがないという構造です。

信号経路に使われている電解コンデンサはアース電位どうしの間に入っているのですが、なぜか極性があるものが使われていて、2個使う電池の電圧差や、オペアンプの性能の総合で微妙にプラスかマイナスの電位差が生まれるのですが、今はほんの少し逆電圧がかかっています。

赤い○をつけたところですが、これらのコンデンサの劣化や充放電時に起こるICへの影響が関係している可能性もあります。

青い○を付けた出力コンデンサだけがなぜかバイポーラ（無極性）が使われています。

もうコンデンサも半導体も信用できないので、秋葉原で部品を調達して順番に交換していきつつなんとか原因を突き止めましょう。　迷宮入りになるか、mu-tronⅢ修理名人になるか・・・。

グラフテックのナットを取り付けていきます。

粗加工して接着した後、きれいに形を整えました。

弦溝を削っていきます。　フレットの両端に余裕を持たせたいというご要望なので、1～6弦間で33ミリと普段より2～4ミリくらい狭く切っていきます。

弦溝が内側によったのでリテイナーの位置が合いませんね。

ここも一度埋めてあけ直しましょうか。

カスタムショップ製のJBなのになぜか国産のピックガードが付いていたこのベース。　ガードを交換してキッチリ取り付けをやり直すことにします。

ジャズベースの場合、コントロールパネルとの境目も合わせる必要があるので、コントロールパネルのネジ穴も一度埋めてしまおうと思います。

で、配線を外していてびっくりしたのですが、弦アースや各キャビティのブラスプレートをつないでまとめたグラウンド母線がハンダ付けされていません。　ジャックのスリーブ端子に巻き付けてありました。

ネジ穴を埋めます。

ピックアップのクッションもへたっていますね。　交換したいところです。

フレットをすり合わせします。

ピカピカに磨き上げたところがこちら。

そろそろナット材が届くのでナット加工に入りましょう。　今付いているのは元から付いていたものです。　弦を張って確かめるのに使っています。

黒いナット材はグラフテックを使うことにしました。