フレットの両端が浮いてきているので修正します。　今回はフレットを抜いて曲げ直すような大がかりなことができないので。簡易的にではありますがフレットを接着する方向で修理します。　指板を汚さないようにフレット周辺をマスキングしています。

フレットのすり合わせ中に一度弦を張ってみます。　人間プレック的な確認です。　かなりコンディションがよくなりそうです。

フレットを仕上げ直したところがこちら。

これは良いベースになりそうです。

ピックアップをEMGに交換します。　シルバーのネジが付いてきますが元のゴールドのネジを使いたいですね。

さっそく配線を始めようとしたら、困ったことに気がつきました。　ピックアップがキャビティに入りません。

中身のエポキシが膨らんだんでしょう。　裏返しにすると途中まで入りますがぽっちゃり体型のお腹が入りません。

moonのボディで試してみましたが入りませんね。

製作中のフレットレスJB（木工はヤマ楽器さんに頼みました）にも入りません。

EMGピックアップの形がおかしいわけですからボディを削るのはしたくないですね。　どうせ同ロットは全部ぽっちゃりなのでしょうし交換してもらってどうこうなるものでもないでしょう。　ピックアップカバーを削って合わせるのが良いのではないでしょうかね。

ブリッジの位置出しをします。　ピックアップキャビティや、ネックジョイント部、またネックの延長線上などさまざまなセンターを確認してどうなっているかを調べます。

ほぼほぼ全てのセンターは1本にまとまっているようです（と言うのも、このベースは以前に私の師匠のラムトリックカンパニー竹田がチューンナップしていますので、その時につじつまを合わせてあります）。

で、新しく付けるブリッジのネジ穴をあけました。　左から新しいブリッジの取りつけネジ穴、ものとブリッジの裏通しの穴、元のブリッジの取りつけ穴です。

元のブリッジに戻せるようのいろいろ穴が残っています。　張力がかかる側ではないのでこのまま維持します。

センター治具で確認して問題ないか調べます。

ブリッジがつきました。　元は4弦ベースですが、これで5本弦が張れるようになります。

ちなみにこのベースはハイCを追加しますので、2弦が元のブリッジの1弦と同じ位置に来るように位置出しをしています。

TAKモデルです。　たまにネック側ピックアップの音が出なくなるそうです。

歪ましていると少し音がもれ出たりもするそうで、ピックアップのコイルワイヤが端末で絶縁を起こしたときににているのですが、スイッチを切り替えていると直るというのでスイッチ周りのような気がします。

スイッチ周りの配線を外してみました。　一度スイッチをバラバラに分解もしてみましたが原因が分かりません。

スイッチの取りつけ穴がキャビティに対してずれていて、ハンダ付け端子が壁面に押しつけられていたので少し曲げたりしてハンダ付けをし直しました。

配線をやり直した状態がこちら。　この状態で一週間様子を見ました。

お返しする前にあれこれいじくっていたら、症状が出ました。　ただし今回はブリッジ側ピックアップで出ました。　ハンダをやり直すときにグラウンド線の取り回しをスイッチの6弦側から1弦側に変えたのですが、そのことと関係ありそうです。

ちなみに音切れ時には出力線を触ってもブーブーいいません。　これはオープン（出力ラインのどこかが絶縁している）ではなくショート（出力ラインのどこかでアース電位と接触している）だというヒントです。

スイッチのアース端子にシールド線の編み線が使われているのですが、その絶縁チューブが甘くて、スイッチ端子の可動部分にあたっています。

というわけで配線ごと交換しようと思います。　網線はポット側でアースしてしまえばシールド効果を得られるので、スイッチキャビティ側は切り取って絶縁してしまいます。　この銀色を切ります。

4芯線を使って緑の線をアースとして片側をポットの背中に、もう片側をスイッチのアース端子につなぎます。　ここは電位をつなぐだけで、電流は流れません。

と、ここまで作業していて気がつきました。　ギブソンが使っていたオリジナルの配線材も4シールド線です。　せっかく絶縁皮膜がしっかりしている緑があるのにその緑を切ってしまっていますね。

それならそれでしっかり絶縁チューブ（クリーム色の）をかけてくれればトラブルがないのですがそこは隙間があいてしまうようです。

スイッチキャビティの配線が終わったところ。

コントロールキャビティはこんな感じ。

これでバッチリ音が出るはずです。　もしかしたら同ロットで生産されたTAKモデルで同じような「スイッチを切り替えたら音が出ないときがある」症状に悩まされている方がおられる可能性もあります。　もしお困りでしたらこちらのメールフォームから御相談下さい。

トレモロの取り付け位置を確認していきましょう。　ボディのキャビティから求められたセンターや、ネックから来ているセンターなどの整合性を確認しています。

弦長方向についても確認します。12フレットの位置の倍がサドルの基本的な位置になります。　そこから弦を押さえたときに音程が上がる分を考慮してオクターブ調整が必要になりますが、その時ちょうど良い位置にトレモロが付いています。

また、トレモロのうらのイナーシャブロックがボディに干渉しない位置でなければなりません。

ピックガードの取り付け位置も少し変わります。　元が1弦側にふれていたのですこし戻して、弦の下をピックアップのポールピースが左右均等に通るようにします。

まず1・6弦側の穴だけあけました。　6点式のトレモロは基本的にはこの2本で支えられています。　この2本で取り付けたあと残りの4本のネジがトレモロ取り付け穴なかでどこにも接触しないように、ネジ下穴をあけます。

とても精密な作業になりますが最近良い方法を発見しました。　手間は増えるのですが確実性が増すので続けていこうと思います。

ボディ側のネックジョインとネジ穴が狭いので広げます。　ここのネジはあくまでもネックを引っ張るためなのでボディにネジが効いてしまってはいけません。　ネジがスポスポと通る状態が正しいのです。

トレモロ、ピックガード、ネックがつきました。

弦を張ってナット溝を調整していきます。