ヒスコレのレスポールをお預かりしました。　とてもかっこいいギターですね。　このギターにモントルー製のバダススタイルブリッジを登載します。

今回はチタンサドルが付いているものです。　KTSさんがこのブリッジにピッタリな寸法のチタンサドルを付けてくれてあります。

オリジナルのバダスにチタンを付けようとすると、専用のものがなく、いくつかの機種を取り寄せて、穴位置などが合うものを選んで、場合によってはネジ溝を作り直してあげたりする必要が出てくるので、チタンを載せたい場合はとてもモントルー製のレプリカがオススメです。ぜひKTSさんのサイトでチェックしてみて下さい。

もとのバーブリッジに付いているスタッドはこんな高さ。　十分に弦高も下げられそうな予感がします。　バーブリッジとの厚みの差があるので、2～3ミリはスタッドのネジが見えていないとバダスタイプに換えたときに同じ弦高になりません。

ネックのコンディションはなかなか良さそうです。厳密に言うと5フレット付近に少し逆反りがありますので、ほんの少しだけ緩めても良いかもしれません。

このP-90はピックアップ自体の高さ調整機能がありません。その分をポールピースの上下で補ってあります。　CD900STをかぶって音量を調べましたがなかなか良いところを付いてあります。

コントロール部はこんな感じになっています。　なかなか風格のある配線で好感が持てますね。何よりキャビティの堀り方がオシャレです。　ノイズが気になるということで、これらを一度外して導電塗料を塗ることになりました。

スイッチキャビティのふたがオシャレです。

スイッチ部はこんな感じです。ここも導電塗料を塗っていきましょう。

ルーティング時のバリが残っているので少し掃除してから塗ります。

塗料を2回塗り終わったところです。

一晩乾燥させましょう。　P-90自体のノイズがストラトのような面積の狭いコイルと比較してノイズが多いのですが、それ以外から混入してくる外来ノイズをかなりシャットアウトできると思います。

このP-90は同巻き同磁極なので、ネック側ブリッジ側の2個を同時に鳴らしてもノイズをハムキャンセルしません。　リスクは伴いますがもし分解改造すればハムキャンセルできるようになると思います。それについて以前書いた記事はこちらから→P-90のハムノイズキャンセルについて【レスポールスペシャルの改造-4】

塗料が乾くまでの間にいろいろなところのクリーニングを済ませてしまいましょう。　まずはフレットからです。

まずはピックガードを製作していきましょう。　外周をテンプレートに合わせて加工した状態がこちら。

テンプレートに合わせてネジ穴も加工します。

皿ネジに合わせてネジ穴の周りを面取ります。

一度取り付けて外周を合わせたり、センターを確認したりしたいので、ここでトレモロを取り付けましょう。　6本のネジの調整は繊細です。　カタカタと動きを確かめながら1本ずつネジを入れていきます。

仮付けしてみたところです。　ここでネックやトレモロのセンターを取ります。　また、通常のストラトのピックアップが付いているいちばん外側のラインに合わせてハムバッカー2個の位置を決めていきます。

位置が決まったハムの穴を開けていきます。　まずは大まかに糸のこ盤で加工しました。

トリマーを使ってテンプレート通りに穴を開けました。　テンプレートも今回製作したのでかなり手間がかかっています。　このあと、手作業で縁を研磨しました。　ヘトヘトです（笑）

レバースイッチは使わずミニトグルスイッチで切り替わる回路です。　穴位置はもとのピックガードから写し取りました。　タップスイッチも付いていて、タップすると外側のコイル（ネジ側）が生きるように配線しましょう。

部品を組み付けていきます。　ボリューム、ピックアップ切り替えスイッチ、トーンとなります。小さい方のスイッチでコイルタップを行います。

コイルタップ時に外側のコイルを生かすということがどういう配線になるのかを考えるためにテスターで内部構造を調べます。

スイッチ周りの配線を先に済ませました。　ハムバッカーからの線が来るとこのあたりは混雑して手が出せなくなるでしょう。

ハムバッカーの配線をうまく撚ってコンパクトに配線することに成功しました。

かなり上手に収めることができたと思います。

もとの配線がこちらですので、ずいぶんキレイにできたと思います（とは言えギタークラフト科の生徒が生まれて初めて改造した配線と今の私の配線を比べてはかわいそうです）。

ピックガードを付けてみたところ。　なかなか格好良くなりましたね。　次はネック周りです。

ピックガードをリアルセルロイドピックガードに交換することになりました。　レリックバージョンもラインナップされているのですが、そこは自分で軽めにコントロールして加工したいのでプレーンの方を仕入れました。

このガードを使うときに加工したくなるのがエッジの角度です。　45°になっているのですが、これをもっととがらせた方がそれっぽくなります。　45°のままだとこんな感じ。

コントロールパネルとのさかいめは切りっぱなしになっています。ここもパネルと同じ高さまで45°くらいに落としていきます。

スクレーパーで手加工します。

全体を加工してから#240～#1000まで紙やすりで研磨して、コンパウンドで磨いたところがこちらです。

写真では微妙な違いですが肉眼で見ると大きな違いです。　未加工のPBと並べるとこれくらいの差ですね。

ふちの汚れやすいところを適度に汚すとさらにかっこよくなります。次回は楽器に登載していきましょう。

配線がしやすそうな良い硬さのピンセットを買いました。　この袋を十条駅前の飲食店に忘れてきて、昨日取りにいってきました（笑）

部品のクリーニングをしました。

弦アースの電線が酸化してハンダが載りにくそうだったので交換します。　まずはハンダを吸い取りましょう。

ホルダーのビス穴です。バスウッドでしょうか、木が柔らかそうですね。　しかもここのビスは木の繊維を切りきざむ方向に入っていくうえ、それなりに力がかかるところです。　ネジ穴がダメにならないように、低粘度の接着剤を染みこませて補強しましょう。

シングルコイルのキャビティに塗られた導電塗料にアース配線をします。　ハムについてはぬられていなかったので塗りませんでした。　ハムバッカーはノイズをキャンセルする構造なのでこうなっているのだと思われます。

その他のキャビティの導電塗料にもアースを取っていきましょう。　ポットやジャックを付ければアースされるのですが念を入れて。

ピックガードを付けましょう。　各キャビティに各ピックアップからの配線を通しつつ、最後はひとまとめになります。

シングルコイルの配線は撚りました。　配線がスッキリしますし、ホットとコールドは磁界的にもこうした方が良いはずです。　ノイズ低減の効果があるほどかというと、そこまでではありませんが。

その裏側はこんな感じ。

長かった線を切り取りながら配線をやり直しました。

もとの配線はこんな感じ。　かなりスッキリしましたね。

牛骨ナットの接着が済みましたので溝の加工をします。

ネックのハイポジションにあった順反りをヒーターとフレット交換で修正しましたので結果的にサドルの位置が高くなりました。

このあとシムをしれるなどしてネックの仕込み角も変えるべきか考えていましたが、このままでも良いかもしれませんね。

ネックがどう動くのか見たいので弦を張ってしばらく様子を見ましょう。

リテーナーが妙に上のほうに付いていたのを修正しました。　埋めたねじ穴がギリギリ見えない位置に取り付けることができました。

後は配線とピックガード交換です。