PBピックアップ取り付けついてです。 先日の加工ではこんなふうに斜めにねじ穴をあけました。
意図としてはナベネジの底がカバーにまっすぐフィットするようにということなのですが、考えてみれば、ピックアップをどんどん高くしていくとピックアップはセンターから外へ移動していくことになります。
自分で出したセンターを否定するようで精神衛生上よくないです。
また楽器のオーナー様の好みなどで、音量の調整のために極端に傾けようとした場合、ネジが斜めになっている方が極端な旋回をしてカバーの外側が、ピックガードに干渉しそうです。
そういう意味ではやはり通常通りの垂直ねじ穴がやはり良いのかもしれません。
ラムトリック時代にSonicセミナーでさんざんドヤ顔で言っていたことと考えが違ってきてしまいました。 静的に見れば良くても調整する工程を動的にとらえるとイマイチといったところですかね。
このベースに関しては良い位置で収まっているのこのままで問題ないですが、今後はこの方法は採用しないかもしれません。 ちょっとしたことですが考え出すと奥が深いですねえ。
フェンダーのジャズベースです。64年仕様でレリック加工がされているものです。
各弦の音量バランスが微妙で、ピックアップの高さを変えようとしたらネジ頭が錆びていてなめてしまったそうです。
とは言え、ネックが少し順反っていますし弦高も高めですから、そういったところで4弦の低音が大きく出ているということもあるかもしれません。振動系を無難なセッティングに戻すような調整もしてみることになりました。
トラスロッドナットを回す前にグリスを入れます。 二重にタップが立っていて一度外すとどちらが正しい溝なのか手応えで探すのが難しいですね。
ついでなのでジョイントの深さを測ってみました。 深さや仕込み角など謎が多いですからね。
何度もネックを外してロッド調整をしてみた結果、トラスロッドだけでは修正しきれないハイポジションの起きがあるので部分的にヒーター修正を試みることにします。
錆びたピックアップとめビスはこちら。 レリック加工の一環なのですが、その後さらに酸化が進んだのだと思われます。 クッションもへたっていてこれ以上ピックアップが持ち上がってきません。
まだなんとか回せそうな気がします。このネジはずしの出番です。
もう一回空回りしたら終わりそうなので丁寧に全体重をかけながら体で回していきます。ナベネジなので横からプライヤでくわえることもできるのでそんなにシビアな作業ではないですが。
みごととしか言いようのないさびさびのネジがせいぞろいです。
キャビティが錆だらけなのでピックアップのコイルなども心配ですね。救出に向かいましょう。
コントロール・キャビティを開けました。 ヨーロッパ輸出向けの環境基準シールが貼ってあります。64年の古き良きアメリカと現代が入り交じるなかなか味わいのある風景です。
ピックアップを掃除しようとカバーを外してみて気がついたことが。 コイルが浮いていて恐ろしいことになっています。
内側へワイヤを倒し込んで溶かしたパラフィン・ワックスで固定しましょう。
無事導通もあります。ネック側7.5kΩ、ブリッジ側7.8kΩでした。
ねじ穴の中もものすごく錆が付着していたので、ねじ穴を広げるようにドリルでついて錆を取り出しました。
オーナー様ご自身で安心してピックアップ調整ができるようにするのが目的です。今後また錆びるようでは不安なので一度埋めて開け直します。
穴埋めをしたところです。タイトボンド3を使ってみました。 一晩、乾燥時間を取ります。
クッションがへたっていて調整ができなくなっていましたので交換します。 バネ入りのクッションにするには深さが足りませんし、レリックを掘るのも無粋な気がするので今回はゴムクッションの交換にしました。
ネックはヒーター修正中です。 何回かに分けて少しずつ動かしていく感じになりそうな予感です。 今日はここまで。
しかしこのコントロール・キャビティのブラス製アース・プレートはなぜ前後反対向きに付いているのでしょう（笑） 完全にうっかりでしょうね。
何ごともなかったようにそっと向きを変えたいですね。
ピックアップをボディにネジ止めする方式ですから、下穴をあけます。まずはネジ穴の位置だしからです。 ピックガードを仮付けして現物あわせで位置だしをしました。
ボール盤の台を4°ほど傾けて穴開けをしました。 以前働いていたラムトリックカンパニーでの方法を採用しました。 （この方法について後日考察しました→この記事です）
実際に穴が開いたところがこちら。
と、ここまで一生懸命作業をしても純正ピックアップ・カバーと純正ネジ頭が干渉してこんなにも内側を向こうとするという。 ま、楽器をいうのはこういうことがたくさん起こるのでめげてはいけません。
配線を通したところですね。
ミュージックマン・タイプのピックアップは断線していたので同じ商品の別個体を付けることになりました。
ピックアップをチェック。今度こそ大丈夫そうです。
トーンがスイッチ付きプッシュ・プル・ポットになります。 当分ピックガードを開けることもないでしょうし、この際ジャックも交換することにしました。 配線をバラバラにします。 ボリューム・ポットとコンデンサは流用します。
できあがったアッセンブリーがこちら。
キャビティは広いですが、今後もしトラブルがあったときに、誰が修理するにしてもやりやすいようにわかりやすくキレイに配線しました。
スイッチ付きポットは2回路ありますが、今回は1回路で事足りるので、2回路同時に使うことでスイッチの故障確率をさらに下げるような使い方で配線しました。 Free The Toneのスイッチャーも2回路使っていませんでしたっけ？信頼性重視の設計思想って素晴らしいですね。
無事にピックアップの追加ができあがりました。
ネック側はジャリッとしたエッジとバホッっとしたローがあってピックでガリガリ弾きたくなります。 ブリッジ側はパラレル配線なのでサリーンとしたプレゼンスとブリョッとしたミドルがあって、音量はやや控えめ。ブリッジよりを指弾きで力強く弾きたくなりますね。
しばらくネックを見れば完成で良いでしょう。 欲を言えばハイポジションにヒーターをあてたいですけれど。 そのあたりは弾いてみていただいて気になればといったところでしょうか。
写真ではブッシュが浮いているようには見えませんが弦を張ると傾いて浮き上がってきます。
ドライバーで動かすと簡単に抜けてきます。 角度を修正して押し込み直します。
ボール盤を使ってブッシュを入れ直します。
ペグ穴の中はコンパウンドや塗装などで汚れていますので先のとがったもので掃除してから、低粘度接着剤を隙間に充填します。
かなりコンディションの悪いギターでしたが、かなり良くなったと思います。ピックアップの高さも調整して音量のバランスも調整しました。
これでお返しできそうです。
モントルー製のバダス型ブリッジを装着していきます。 本家より厚みが薄く弦高が下がりやすくて良いです。
本家は鋳型が壊れたのか製造中止になっていますね。 ですので今から交換する人はこれがオススメです→モントルーサイトの商品ページはこちら
おおよそのブリッジ取り付け位置をスケールから導き出します。
このブリッジは、サドルに溝が付いていないので取り付け時に加工が必要です。 さらに難しいことに、絶対と言っていいほどサドルの中央に溝が来ません。
もし仮にサドルの中央を弦が通ると・・・
指板上ではこんな感じに弦が左にずれてしまいます。
これは、もともと付いているバーブリッジが、オクターブ・チューニングのために斜めに付いていることに由来します。
斜めに付いているブリッジを下から回り込んで弦が出てくるとき、写真で言う右方向に弦がずれて出てきてしまうのです。それを微調整するために、レスポール・スペシャルのブリッジ・アンカーはあえてずらした位置に打ち込まれているのです。
そのため、バダス型ブリッジに交換したとき、そのずらした分だけサドルの中央から外れたところを弦が通ってしまうのです。
例えばこのくらいずらした位置にすると・・・
このように左右均等になります。
実際には、ネック側、ブリッジ側のピックアップの1弦と6弦ポールピースの位置を考慮して、サドルのピッチよりほんの少し広めに弦の位置を決めています。
ネック側のポールピースのやや内側、ブリッジ側ピックアップのやや外側を通るようにすることでなるべく磁界から外れないように気を遣っているわけです。
なので、サドル上の弦溝の位置は少しずつ均等にずれていきます。これらをご自身で作業されるのは非常に困難だと思われますので、お困りになったら取り付けを御相談下さい。
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実際に弦溝を切って取り付けてみたところです。まだいろいろと仮付けなので、ここからさらに最終調整ですね。
