エンドピンの下穴をあけました。 もとの穴は弦長方向にあいていて、ボディのラインにあわせてねじが曲がっていました。 ボディの接線に合わせてあけ直しました。
ジョイントビスを交換するので穴をあけ直しました。 もとのストラップピンを共締めしていたねじが細めだったので見た目をそろえました。
新しいストラップピンはここにつきます。
ネジ穴があきました。
セキュリティロックがついたところです。
このサドルには番号が振ってありますね。 ブリッジを組み立て直して弦を張ります。
ネックも調整しました。 ナット溝が浅かったので少し削って弾きやすくしました。
弦高が下がった分、ピックアップの高さも調整したのでなかなか良い音がでるようになりました。 このベースでTHE YELLOW MONKEYのコピーをやるそうですよ。 楽しげです☆
エピフォンのサンダーバードです。 いろいろと問題があってお預かりしました。
張力に引っ張られてアンカーが浮き上がってきています。
アンカーを一端抜いて穴を補強しようと思います。
シャーラーのセキュリティロックに交換仕様としたら、ネックジョイントねじと共締めだったので交換できなかったそうです。 コントロールプレートに穴を追加して取り付けることにしました。
で、お客さんに場所を指定してもらったのはいいのですが、全く同じ位置にボディをルーティングするときに固定した治具穴があいていました（笑）
これではねじがとまらないので埋めました。 今までストラップピンがついていたところも1本だけねじが細かったので一度埋めてあけなおすことにしました。
ポットにノブを付けました。 配線をまとめる粘着フックを内側に貼り付けました。
弦を張って音が出ました。
これはなかなか素晴らしい音がします。 パッシブでこれだけアコースティックな音が出せるとはとても大きな収穫です☆
ミュートロンの回路構成がなんとなく分かったので掲載しておきます。
入力部は反転アンプです。 ここからフィルター部と制御系に分岐します。
まず制御系からです。 入力信号の振幅をオペアンプを使った理想ダイオード回路で直流に直しているようですね。 その先の4.7μFの電界コンデンサの容量を変えたら充放電の時間が変わってフィルタの反応が変わりそうな気がします。
ドライブというスイッチがありますが、これはアナログフォトカプラのLEDをどうドライブするかというスイッチです。
強い入力に対してLEDが点灯するのか、逆に点灯していたものが消えるのか。
正確には分からないのですがオペアンプの反転回路と非反転回路を入れ替えるような仕組みです。 この回路図が合っているのかも分かりませんし大まかな検討だと思って下さい。
肝心のフィルタ部はステートバリアブルフィルタです。 3個のオペアンプを使用する複雑な回路ですが、カットオフ周波数とゲイン幅とQのパラメータを自由に決めることができます。
パラメトリックイコライザーを動作させるためのバンドパス信号を取り出す回路としてよく使われます。
オペアンプの間に220kオームの抵抗がふたつありますが、ここを変化させることで周波数を変えることができます。 そこにアナログフォトカプラのCDS側をつないであります。 CDSは光が当たると抵抗値が下がる性質があるので、入力の強弱に合わせて制御系がLEDを点灯するとフィルターの周波数が可変することになります。
ステートバリアブルフィルターは3カ所から信号を取り出すことができます。 場所によってハイパス、バンドパス、ローパスとなります。 ミュートロンにはこれらを選ぶスイッチが付いています。
というわけで、エフェクターとしてはかなりの飛び道具ですが、内部の回路は非常にスマートにできています。
最後に電源部です。 このエフェクターはグラウンドを中心にプラス9ボルトとマイナス9ボルトで動いています。
回路図を見ていて気がついたことがあります。
このエフェクターは電源に問題があります。 電池を入れたままアダプターをつなぐと、電池の両端に電源アダプターの電圧がかかります。 つまり減った電池を充電してしまうのです。
充電式でない電池を充電するのは破損することもあるので危険です。
今回の故障の原因はおそらくこれです。 電池を入れたままアダプターをつなぐ。 電池が液漏れを起こす。 電池から漏れた液が基板面に着く。 基板パターンが腐植して絶縁を起こす。
事故調査委員会のようにトラブルのシナリオが書けてしまいました。 古いミュートロンを使っている人は気をつけて下さいね☆
15Φのプラグカッターを使ってスペーサーワッシャーを自作しました。 先に7Φの穴をあけてから目検討で抜くのでセンターがずれてしまうのですが、そもそもベースにあいている穴がずれているので、それを均等な間隔にするためにズレをズレで打ち消すことにしました。
その穴に合わせて内側に入れるプレートを作りました。 これがないとポットがグルグル回ってしまいます。
ボディ側面は湾曲しているのでヒートガンで温めて曲げました。
ここにポットをつけます。
お客さんに試奏してもらうためにミニプラグでつないでいたピエゾピックアップ（という名の電子ブザー）をシールドケーブルにつなぎ直します。
こんな感じです。 少しでもノイズを減らすために全てシールド線になります。
ポット周りの配線が終わりました。 シールド線なのでかなり手間がかかりました。
ボディに仕込んでいきます。
外側は大きめのワッシャーを使って締め込みます。
一発で音が出ました。 アンプにつないでみましたが非常にノイズは少ないです。
マグネティックピックアップもハムキャンセルするようにコイルをスプリットした構造になっているのですが、少しノイズが残ります。
偶然ピエゾ側が拾うノイズがそのノイズとキャンセルするので両方のピックアップをフルにしておいてトーンで音を作るのが一番ローノイズでいいかもしれません。
配線をまとめる粘着フックを付けたいのですが力尽きたのでまた明日です（笑）