導電塗料を塗ってノイズを減らしたいのですが、キャビティのあちこちに粘着が残って溶剤では取り切れません。

リフィニッシュで塗装が太ることも予想されますし、すでにエッジに塗料が溜まっています。　ピックアップが入らなくなるとあとあと大変なのでトリマーでさらっておこうと思います。

導電塗料を塗るだけが大がかりなことに。

導電塗料を塗りました。　乾いたら2度塗りします。

PBのネックが付いていたのでジョイントが広げられています。　ボディトップ面に近づくほど広くなっているのはネックがそういう形だったからか、リペアマンの手癖なのかは分かりませんがついでに直しておきましょう。

薄板を張っていきます。　1弦側1枚、4弦側2枚。

角があたるので少し広げます。

もう少し仕上げますがこれで形はほぼできています。　スポッとネックが収まります。　ネックの塗装厚を考えたらもう少しルーズでも良いかもしれません。

センターラインを確かめます。　ジョイントしたネックから来たセンターがブリッジを通っています。

ここまで来たらボディのリフィニッシュを進められます。

1ミリの厚みでアルミ製のピックアップベースプレートを作りかけたのですが、直接ねじを付けるにはもう少し厚みがなければねじが噛まないので、2ミリの板を用意して作業しなおします。

切り出した板に下穴をあけて、タップをたててねじ溝をつけます。

ピックアップ本体はこんな感じで固定しました。

スプリングを付けるとこんな感じ。　ボディに穴をあければサウンドホール裏につり下げられそうです。

ジャズベースのメンテナンスをします。　1弦側より6弦側の方が少し順反りが強いネックで、さらに言うとハイポジションでの順反りの程度が他より強いという感じですね。　弦高がもう下げられないのでハイポジのヒーター修正から始めます。

これが2回目のヒーター修正ですね。　1弦側は少し逆反るくらいまでもってこれたのですが6弦側は真っ直ぐくらい。　弦を張ると少し起きてしまいますね。

ワンピースネックなのでクランプから外してしばらくすると戻ってくるかもしれません。　ここでしばらく様子を見ましょう。

PBをお預かりしました。　過去にフレットすり合わせ作業をした際のフレットサイド仕上げがあまり上手ではなく、スライドしたときに痛いそうです。　またナット溝が浅く1フレットが押さえづらいということです。

フレットの頂点が平らで、サイドも丸められていないので直方体の頂点が出ているところがあります。　フレットサイドの塗装がはがれたところや必要以上にフレット溝が深いところも手触りに関係ありそうです。

溝はパテで埋めて、段差のある塗装のはがれは補修します。

ナットも必要以上に大きくて角張っています。

あまり上面が高いと溝が深くなり、弦がはさまりやすくなります。　適度に上面を落として丸めました。

ナット溝が浅くて、2フレットのボディ側を押さえると1フレットとの間にかなり隙間ができます。　　これだけの距離を押さえ込むことになるので1フレットの音程もシャープしがちでしょうし、押さえるのに力が必要になります。

写真では分かりにくいですが溝を適切にしたところがこちら。　隙間が少なくなりました。

見た目がきれいになりすぎても楽器の見た目に合わないので、研磨はそこそこにして軽く汚しておきます。

ピックアップの上面にねじが出っ張っているのが演奏中じゃまになりそうだったので、皿ねじを買ってきました。

ねじを落とし込みます。

裏側のこの2本のねじでベースプレートに固定してそのプレートでサウンドホール近くにつり下げようと思います。

まずはアルミ板をカットしました。

ねじ間を計測してベースプレートを作っていきます。

ちなみに今まで音を出していた、ブリッジ下のピエゾからはミニミニサイズのモノラルプラグで信号が来ています。　これをパッシブで出力するために合うジャックを探してきました。

まずはパッシブでミックスしてみて、バランスが悪そうだったらミキサー基板を作ります。

もしかしたら指板の裏にピエゾを付けた方がネックの音を拾ってコントラバスに似た音がするような気がするので、圧電ブザーもひとつ買ってこようかと思います。　せっかくならアコベっぽい良い音を出したいですね。