ネジの力でネジ穴の周辺がめくれかけていたので、ノミや面取りビットで表面を整えて低粘度の瞬間接着剤でコーティングしておきました。

トラスロッドナットにグリスを注しておきました。

浮いているブッシュを押し込んで固定し直します。

ボディを分解しました。

導電塗料はキャビティを繋ぐ穴の中まで塗られていて、きちんとアース電位につながっていましたが、リアピックアップキャビティから弦アース線を出すついでに、他のキャビティ同士も距離が遠いところを電線で繋いでおきます。　アース電位までのインピーダンスが下がってシールド効果がより高まることも期待できます。

コントロールキャビティにアース線を集めて、母線をコントロールアッセンブリに向かって出しておきます。

アース線と、外していたピックアップの線のハンダ付けが終わりました。　ポットからのノイズは観測されなかったのでポットはそのまま使っています。

ジャックは信頼のスイッチクラフト製が良いとのことだったので、スイッチクラフトの11Lを付けておきました。

ノブの向きは、フルの時に弦と文字が平行になるようにしました。

トラスロッドを少し回してネックを真っ直ぐにしました。

弦高調整とオクターブ調整をしてから、ピックアップの高さ調整をしました。　ネックを直したので、弦高がやや下がりました。　お預かりした時が少し高めだったのですが、それよりは少し下げた方がこのギターの良さを活かせそうなので、下げすぎない範囲で私の感じたこのギターのニュートラルなセッティングを出し直しました。

磁力に引かれて弦が少し唸っていたので、フロントピックアップを下げて、それに合わせてリアも調整し直しました。　その分だけ低音や音量感が下がっていると思うので、足下でゲインを稼いでもらうと今までよりも倍音と基音のバランスが良く鳴ると思います。

K.Nyuiをお預かりしました。　弦を触ってもノイズが小さくならず、コントロールパネルなどをさわりながら弦を触るとノイズが減るとのなので、弦アースがつながっていないようです。

確かにブリッジ部分とアース電位に導通がありません。

ブリッジを外す前にオクターブチューニングを確認しておきましょう。　適正な位置にサドルがあるように思われます。　ブリッジを外したあと、元に戻すときはこれを参考にします。

コントロールパネルを外すといきなりハンダの塊が出てきました。　これはあとから配線を改造した形跡ですね。

」

リアピックアップキャビティを開けると、ピックアップの高さ調整用のゴムチューブがでてきました。　リアピックアップをあとから交換したときに弦アースがなくなってしまったということなのだと思います。　金属製のエレベータープレートが無いタイプのピックアップに交換されています。

ツバ出し指板なのでネックを外してからピックガードを外します（ツバ出し指板を考案したのって乳井さんですよね）。　0.3mmのシムが入っていました。

とりあえずネジ穴があいているタイプに交換しておきます。　こっちの方がまだハイ起きの原因になりにくいからです。

ネック側のピックアップキャビティです。　導電塗料は、穴を通じてトンネル状に塗られていて、配線はつながっていませんがアースにつながっています。　しっかり2度塗りしてあるのか抵抗値も十分低いです。　ただ流石に導電塗料で繋ぐには距離があって、ジャックのアース電位までで計測すると100Ωくらいあります。

弦アースを繋ぐ関係で配線をだすためのラグを打つので、いっそピックアップキャビティにもアース線を引きましょう。　そうすれば30Ωくらいまで抵抗値も下がってさらにシールド効果が上がると思います（そこまでしなくてもじゅうぶんローノイズになっていますが）。

配線を見ていてもリアピックアップのところだけいじられているように見えますね。

ノブの向きが気になるのですが、フルの時に弦と平行になるようにしてしまってもいいのでしょうか。　聞いてみましょう。

ブッシュがわずかに浮いています。　ここも直しましょう。

ジャックも錆びてきているので交換してしまいましょう。　ホットのハンダ付け端子を熱収縮チューブで絶縁するこのまとめ方、断線もしにくそうですし、とてもスマートですね。　これはマネさせて頂きましょう。