フレットの長さを調整して、ウッドバインディングを避けるためにタングの両端をカットして削って仕上げておきます。

フレット溝には、このフレットのタングに合わせて適切な厚さのノコを通しておきました。　指板の研磨を仕上げて圧入していきましょう。

弦の角度を気にしてか、リテーナーのネジを2mmほど緩めているテレのために、アルミパイプを切ってスペーサーを作ります。　浮いているとチューニングがずれやすくなります。

研磨して仕上げているところ↓

こんな感じ↓

取り付けたところ。

これで良さそうです。

ローポジションとそれ以外のバランスがイマイチなのでもう一回ヒーターをあててみます。

音が出なくなったワーウィックです。　ポジションマークのLEDも断線して付かなくなっているそうです。

どうやらジャックが回転してしまって、内側のロックナットを増し締めしながら使っているとその付近で断線が起こるようです。

白い線の断線を確認できました。　おそらくプリアンプからの出力線です。

LED用のバッテリースナップも赤い線がスイッチからちぎれてしまっています。

そもそもボディの外側とキャビティの内側が平行でなく、ナットを正常に締め込めていないのが問題です。　ボディデザインって難しいですね。

スペーサーを製作しました。

これでナットを締め込むことができます。

ホームセンターでOリングを買ってきました。　これで外側も滑らなくなります。

こんな感じ↓　良く付いていますよねこのパーツ。

LEDの電源を配線しましたがLEDが点灯しません。　分解して調べてみたところバッテリースナップの黒い線も中で断線しているようです。

新しいスナップに交換したら点灯しました。

赤い線はスイッチのところに配線します。

電池交換の度にスナップのハンダ付け箇所が動いてしまうから断線することが明白なので、今回作ったスペーサーに熱収縮チューブ越しに接着しました。　これで電池側だけが動くようになります。　バッテリースナップを撚っておくと、全体がしなるようになるので一部分で折れ曲がりにくくなります。

もうジャックが緩むことはほぼありませんが、もし緩んでも断線しないように熱収縮チューブをかけてあります。

プリアンプのバッテリースナップは分解してしまいがちだったので接着しておきました。

LEDの方のスナップはT字の物を使いました。たぶんI字のものは裏蓋に押しつけられて根元から断線したのだと思います。　いろんなことが起こりますね。

これで問題なく使えそうです。　ネックのコンディションがいい個体のようなので末永く弾けそうですね。

ノブの向きが気になります。　お好みがあれば修正しておいても良いかもしれませんね。

配線は完成です。

フレット溝を補修したので余計な接着剤を落とす作業です。

指板を研磨しておきます。

溝の幅を調整してから仕上げの研磨をします。