突き板が届きました。　こんなにも大きいサイズの突き板を見るのは初めてですね。

突き板をカットするテンプレートを作りました。

端材をカットして、接着時にクランプで締めるための当て木を作りましょう。

まだ計画中ですが、こういう感じで突き板の積層を圧着しようとおもっています。

初めての作業でクランプをかけるのに手間取ると思うので、接着剤の乾きが遅くなりそうな雨の日に作業したですね。

プリアンプを解体します。　謎のアース線はよく見たらテープの下でLEDにつながっていました。　電源の＋側をオンオフして、帰りのマイナス線はケースのアースと共通になっているようです。

ポットのロックワッシャーにもアースが取られているので、この線をケースに接触させる意味はよく分かりませんでした。

生け捕りにしたプリアンプ基板です。

ポットやスイッチの位置を決めてテンプレートを作りました。

コンパネに並べて平行な線を出しつつ、ポット1.5個ずらしから並べます。

穴あけを表面から行います。　これを貫通させて裏パネの位置を決めます。

この位置にキャビティを掘ります。

ルーターを使ってキャビティを掘りました。

このキャビティの外周に裏蓋の落とし込みを掘りましょう。

オイルフィニッシュの2回目です。

数日乾くのを待って、バインディングの作業に入りましょう。

接着剤がしっかり固まりました。

形状などを記録します。

ここを突き板の積層接着で補強します。

しっかり固定します。

家具屋さん御用達のノコやすりで粗加工します。

サンドペーパーで面をきれいに整えます。

削り終わりました。

接着剤はしっかり入っていたようですね。　小さな気泡はありますが、接着したラインが濃く見えています。

そろそろ薄板が届くと思うので、ここにたくさん貼り付けます。　その前に貼り付け治具を作りましょう。

プリアンプをバラしていきます。　ベース内蔵用プリアンプがケースに組まれたものを、解体してベースに内蔵するという作業ですね（笑）

ふたを開けました。

ジャックとケースの隙間にバッファ基板が入っています。　これは常にONになるようにします。

フットスイッチ部分です。　右側の列はLEDに使われていますね。

アース線が1本ポロッと落ちていますけれど、どこにいた人でしょうか？

使われている線はLEDと同じなのでオフィシャルな線のようにも見えますし、ハンダ付けのクセが違うようにも見えますね。　検討しましょう。