急に音が出なくなったというスターリンです。

まずパッと見てバッテリーボックスの＋極が錆びています。　おそらく液漏れしたのだと思います。

バッテリーボックスを外すにはジャックの配線を外す必要があります。　その配線が巻き付いていて動かせないので、プリアンプ基板を外します。

気になったのがこの針金です。　裏蓋をアース電位につなぐためにバネみたいにしてある裸線ですが、これがどこかホットに接触したら音が出なくなります。

基板の下に入っていたので、この線がプリアンプにショートして電池が過熱→液漏れが起こった可能性もあります。

裏蓋の絶縁テープはレバースイッチとアルミシートがショートしないようにするためのものですね。

プリアンプの入力部分です。　ピックアップから出ている４芯の線がつながれています。

プリアンプの出力部分です↓　左側の白が出力線。　中央の赤がバッテリーの９V。　右側の黒が基板のアース線です。

ジャックの赤い線が見えました。　ジャックを抜くと９Vの線が基板から分離されるようになっています。

この２カ所です↓　中央がバッテリーに、下が基板につながっているようです。

全てのアース線がジャックにつながっています。

バッテリースナップをジャックにつないでみたら一瞬音が出ました。　やはり主な原因はバッテリーの液漏れによるバッテリーボックスの劣化です。

省電力は0.7mAで安定しています。　基板はおそらく無事なのだと思います。

いちばん外側のツマミを回すと音が出ました。　何度か回していると出たり出なかったり。　そのうちずっと音が出っぱなしになりました。　おそらく電池ボックスに近いのでガスを浴びて中が汚れているのではないでしょうか？

基板を取り外しました。

赤いまるのところが汚れています↓

中央の輪っかの部分も酸化しています↓

この基板がどうなっているのか詳しくは知りませんが、おそらくBAXと呼ばれるイコライザーです。　このツマミはBASSツマミではないでしょうか。　BAXのBASSって唯一コンデンサを介さずに反転入力端子（ｰ）に入るのですが、非反転入力端子（+）がBIAS電位（たいていは乾電池の９Vの半分、4.5V）につながっていて、イマジナリーショートで反転入力にも4.5Vが自動的に来ているはずです。

ここが接触不良になると出力の直流電位の情報が帰還されなくなって、入力の4.5Vとの比較ができなくなるせいかBAXが正常に動かなくなります。　これたぶんBAXあるあるなのではないでしょうか。

液漏れのガスのせいなのか、経年変化によるものかははっきり分かりません。　オペアンプの出力電位がふらふらとドリフトすると、バランスを取るためにこの接点にわずかな直流が流れるのだと思うのですが、接点のアーク放電とかで空気中から炭素を引きよせてたまったり、窒素を引きよせて硝酸ができたりするのではないでしょうか。　詳しいことは難しくて分かりません。

きれいに掃除しました。

元に戻しました↓

気になっていた裏蓋のアース線は・・・

銅箔テープに変えました。　裏蓋のネジを締めればアース電位につながります。

これでバッテリーボックスを新品のBB-04に交換すればおそらく正常に動くと思います。

配線作業を進めます。　トーンの配線が外してありましたが、他の線に接触するとショートして音が出なくなったりしそうなので絶縁チューブを被せておきます。

交換するリアピックアップの位相が、フロント側と同じ位相かどうかを調べました。　大丈夫そうです。

ピックアップが通る穴が狭いので手作業で上下は片側0.5、左右は片側1.0近く拡げました。　ピックアップは試してみてイマイチだったら戻すらしいので、なるべく拡げすぎないようにしています。

ボリュームを新しいものに交換してスイッチ周りの配線をしていきます。　４芯で出ているハムバッカーの出力を、熱収縮チューブでまとめておきました。

ボリュームの終端抵抗は１Ωと低いです。　歪ませるとボリュームを絞っても音が漏れるボリュームは、ここが数十Ωくらいあります。　これなら交換した価値がありそうです。

ボディ側の線をつないでいきます。　アース周りが１本と、ジャックに向かう出力線が２本です。

配線が完了しました。

弦を張っていきましょう。　古い弦は調整中に１弦が切れたので、ギターと一緒にお預かりした新しい弦を張っておきます。

リアピックアップの音量が結構大きいので、フロントとの音量バランスを考えて低めにしておきます。　もしかしたら音量差があった方が良いのかもしれませんが、そういう使い方をする場合は上げて使ってもらいましょう。

ネック調整、弦高調整、オクターブチューニング、ジャックの清掃などをしました。

これで問題ないように思います。

フレットのすり合わせを続けます。　弦を張っていない状態ですり合わせをして、一旦フレットを大まかに丸めました。

続いて、弦を張った状態で、実際にギターを弾くときと同じ角度に持ってみて、フレットの頂点が真っ直ぐ並んでいるかを確認しながら擦り板をあてて確認程度に擦りました。

フレットをピカピカに仕上げました。

ナットの形はこういう感じでしたが・・・

角を丸めてSonicっぽくしました。

FV-12が届きました。

配線に進みましょう。

Tokaiのレスポールスペシャルタイプのギターです。

いつものようにブリッジを交換します。

サドルはブリッジ本体にピッタリ付いています。　ネジ穴の位置や大きさが修正されてシーソーみたいにガタガタしない仕様になっています。　今はもうこの仕様に変更されたあとの在庫が流通しているようですね。

オクターブ調整のための山があるタイプのブリッジが付いていますが、バーブリッジ自体も斜めに付いているので、アンカーはセンターから6弦側に意図的にずらして打ってあります。　ということは、ヒスコレなどのシンプルなバーブリッジが付いているギター同様に、サドルの弦溝は1弦側にずれた位置に来そうですね。

トラスロッドナットを清掃してグリスを塗っておきます。　パイプレンチで4回くらい回すとネックが真っ直ぐになります。　ちょっと手応えが固くなります。　欲を言えばロッドがフリーの状態でもう少し真っ直ぐに近いと良いですね。

ジャックが少しだけファサファサいいます。　掃除してみました。

このギターにはミリスペックのアンカーが打たれていますから、ミリスタッドを別途購入する必要があります。

本体と同じクロームで注文しておきました。

ロッドナットにグリスを塗っておきます。　トラスロッドは完全に緩んでいました。　少し締めるだけで真っ直ぐになりそうです。

ピックガードを外してみました。

トーンは配線が外されていてダミーになっています。　線が宙に浮いているので絶縁しておこうと思います。

フレットが浮いているところがあります。

印を付けてみました。　中央から2フレット辺りが浮いているようです。

特にここが大きく浮いています。　これがビリ付きの原因のようです。　最初に楽器を拝見した瞬間、手垢のたまり方が他と違うのですぐに気が付きました。

ハンマーでたたき延べようとしてみたり、圧入器で抑えてみました。　抑えながらでも紙を出し入れできます。　これはつまりフレット溝が浅くてフレットのタングが入りきっていないということです。

指板の厚みを考慮してぎりぎりのフレット溝にしてリフレットした結果、入りきれなかったフレットが浮いてきたということのようです。　これを本格的に直すならもう一回フレットを抜いてリフレットをやり直すしかありません。　指板をこれ以上削りたくないということですので、この浮きは直さないことにします。

フレットのサイドが手に当たって痛いということなので整えます。　タングは指板とそろっているのですが、クラウンが指板のエッジよりわずかに外に出ていました。

また、クラウンの角が尖っているのが手に当たっていたので丸め直しました。

フレットが凸凹しているところがあるので、すり合わせをやり直します。　擦り板が当たらない所があります。　ここがビリついていたところだと思います。