弦を外しました。　弦を外す振動でサドルのイモネジが回っていたので低粘度ネジロックを塗り込みました。

キャビティどうしは導電塗料でもつながっているのですが、端から端まで80Ωくらいになってしまうので電線でもつなぎました。

キャビティが多いので電線の本数が多いです。　壊れないように信頼性の高いハンダ付け作業を心がけましょう。

ペグのネジ穴をあけていきます。　まずネジ穴の位置を調べて・・・

穴をあけました。

良い感じに取り付けられて良かったです。

指板を仕上げて下地塗装に入ります。　タイミング悪く火曜日まで雨ですね。　溶剤の気化熱で塗装表面が冷えるので、湿度が高いと結露した水分が入り込んで白く曇ってしまいます。　水曜日以降にしましょう。

指板を多めに削ったところの両端が角張っていたので丸め直しました。　表面をサンドペーパー#600まで研磨して仕上げました。

ナット下の古い接着剤を掃除しました。

ブラックタスクナットを付けていきましょう。

中古のサーキットなので修理したとはいえ本当に直っているのか不安になってきました。　このボリュームはマスターボリュームでなくていいのでしょうか？

テスターであたり直しましたが、入出力がショートしていないようなので、マグネティックピックアップはスルーしているわけではないようです。

基板がブラックボックスなので、電解コンデンサをひとつ交換しただけでふたつ音が出たのも謎のままです。

取説を読み直しましたけれど「ピエゾボリュームの裏側に付いているプリアンプが云々かんぬん」と書いてありました。

ではマグティックピックアップ用のボリュームを増設するために、心置きなくピエゾボリュームの穴をボディにあけましょう。