ハイ～ミドルポジションにヒーターを当てます。

ローポジションはむしろ逆反っているのであとで3フレット辺りを削って合わせます。

コントロールアッセンブリーを本体側につないでいきましょう。

ノブがねじ止め式なのでスペーサーを入れました。

組み戻していきます。

ブラックナイロン弦を張ります。

元の弦と材質が違うので、ナットから立ち上がるところで曲がり具合に違いがあります。　弦ごとの溝の深さが元の弦の時と違って見えます。　ネックや弦高なども調整しながら溝を追い込みましょう。

弦と人体がアース電位につながらないので、ノイズに関してはしっかりチェックしようと思います。

この4本のネジに手が触れたときにノイズが増えますね。

ゴムチューブをスプリングに交換したりすることでアースにつなげないか考えましょう。

トラスロッドナットと半月板の清掃をしてトルク剤を塗っておきます。

ネックを調整しました。　ローポジションが逆反っていて、中央からハイポジションにが順反っています。　波打っているわけですね。

この状態でロッドはパイプレンチで2回（120°）回したくらい。　締め込み具合は負担が少なそうで良いですね。　この位置で、ハイポジションをヒーターで起こして、ローポジションの出っ張りは削ってしまいましょう。

で、ハイポジションはフレットを押し込むときにタングで押し広げる感じにして、のちのちまた起きてこないようにちょい逆反り方向へ持っていっておくことにします。

ノギスでいちいち測りながらフレットを削ったことがなかったのでいつもより手間がかかりますね。　100回くらい測りました。

普段なら、可能な限りフレットを削る量を減らすように、ネックの反り、細かな凹凸、指板R、フレットの浮きがない打ち込み作業・・・と土台からいかにして直すかという作業になりますが、今回は特殊な作業になっています。

もっとネック本体を真っ直ぐにしてからフレットを削りたいですが、これ以上をロッドを締め込みたくない感触なので、どうしても両端を0.1mm多めに削ったような形になりました。

あたりまえですが部分的に高い低いがあります。　それは指板面の反りや小さな凹凸・そのほか様々な理由に由来するものなので、精密機械みたいにはならないということで、オーナーさまが演奏する上でベストに近いのはここ！と言えるこの状態で仕上げに入ることにします。

ピカピカに仕上げる過程ではほとんどフレットが減ることはないと思われるので、このままおそらく上手くいくと思います。