ジェスカーのフレットが届いたのでフレットを打っていきましょう。　24本カットを仕入れましたが、指板の幅に合わせて各フレットをもう少しカットしていきます。

バインディング付きのネックなので、バインディングを避けるために両端のタングをカットしていきます。

残ったバリを削り取っていきます。

指板のRに合わせて曲げていきます。

フレットがねじれていないか横からチェックします。　ここまでの作業がリフレットではとても重要なのです。　地味な作業ですがじっくり時間をかけて進めるようにしています。

実際にフレットを打つ作業ですが、ここは結構あっさりと終わります。　愛用の圧入機です。

フレットの端をさらに短くカットします。　エンドニッパーで押しつぶされるように切れるので、短く切りすぎると形が崩れたところが残ってしまいますし、長く残しすぎるとやすりで削る作業が大変です。

やすりで削っているところ。

フレットの端がスパッときれいにキノコ型です。

フレットエンドドレッシングファイルで粗く丸めます。　すり合わせが終わった後で、改めて仕上げように丸めるのでここは粗加工。

ここまでの作業でフレットが浮いていないかを確認します。

フレットのすり合わせ作業をして、指板の角を丸めています。

指板研磨するときに、どうしても指板の角が出るところがあるので、このあたりで握りやすく丸めます。

次はナットを付けて弦を張っていきます。　それでフレットに問題がなければピカピカに仕上げます。

ゼロフレットのあるギターなので、ゼロにジャンボフレットを打ってみて、高さが足りないようであれば、他のフレットを削って下げることにします。　フレットのスペック表が正しければ大丈夫だと思います（と言いつつフレットのスペック表の間違いをひとつ発見しましたが笑　実測は大事ですね。）。

ペグを移植していきましょう。　ペグ穴を拡げなくてはいけないので16.5ミリの鉄工ビットをお取り寄せしました。

すでにあいている穴を拡げようとすると貫通した瞬間に加工物がバーンと持ち上がって危険です。　鉄工用ドリルビットの両端を少しなまらせておくというテクニックもあるのですが、今回は大きな板にしっかりネジ止めして、それをボール盤のテーブルにクランプで締め付けます。

ドリルが穴に導かれるように先に穴の内側を面取りしました。

穴を拡げ終わったところがこちら。　貫通させずに寸前で止めてあります。

位置出しをしていきます。　表側からナットで締められるので、仮取り付けができてこういうペグは便利ですね。　クルーソンタイプはブッシュの中でペグポストが自由に動くの今回のようなペグよりずっと精神的に消耗しますね（笑）

ネジ穴をあけていきます。　今回も先にセンターだけ0.8ミリであけてからの加工です。　手間がかかる分だけ仕上がりは安定するので最近のブームです。

ねじ穴を面取りします。

ペグの動きや弦の張力がかかる方向なども意識しながら取りつけていきます。

ペグの移植はとても上手くいったように思います。

デカップリングコンデンサが劣化した可能性から探っていきましょう。　小容量0.1μFがプラス電源とマイナス電源にそれぞれ2カ所入っているだけですね。　LEDをつけたり消したりするのですから、1～10μFの電界コンデンサも有って良いような気がしますが。

ここに使われている普通のセラコンはどうか分からないのですが、積層セラミックは10年1割近く容量が抜けることがあるらしいので（その次は100年・1000年で同じくらい抜けるらしい）、その対処法である「もう一度加熱する」を試してみました。　しかし、これでは特に変化無し。

容量性負荷発振に強いICに交換してみましたがこれも効果無し。

理想ダイオード回路の反転入力と出力にセラコンをバイパスするのが一番効果があったのでチップコンデンサを持ってきました。

高周波は基板パターンのインダクタンスにも影響を受けるはずで、このループは小さい方が良いので、セラコンをICの足に直接ハンダ付けします。　あまり時間をかけると熱でICが壊れるので、腕に覚えがある人以外は真似してはいけません。　何度のハンダごてで何秒まで耐えられるかは各オペアンプのデータシートを見ましょう。

無信号時に200kΩまで下がるように改善されました。

無信号時にLEDに逆電圧が8ボルトかかる問題ですが、逆方向にダイオードを付けてみます。　シミュレート上では僅かな電流しか流れないので保護ダイオードが燃えることもないと思われるのですが、一応電流計を付けてチェックします。

オペアンプが吸い込める範囲内の電流であるかも大事なところ。

保護ダイオードの順方向電圧くらいまで下がりました。

で、これで動くかと思われたのですが、ものすごく動作が不安定で、ダウンモードがギリギリピャウピャウいっていて、アップモードはディストーションのように歪みつつ、ピャウピャウいいません。

モードスイッチがそんな効き方をするはずがないので、何が起こっているのかもう少し調べましょう。

ブリッジの交換を進めていきましょう。　こちらが交換するブリッジです。

取り付け位置を決めるためにオクターブの位置を確認していきましょう。　楽器によってクセがあるので、交換する時はその楽器特有の位置も参考にします。　もちろんブリッジを変えるとオクターブ位置が変わることもあるので考慮に入れます。

穴を埋めたところです。

実はこのベースはブリッジの取り付け位置が、4弦側にずれていました。　元のブリッジの位置に置くとこんな感じ。

リアピックアップのセンターからこれだけずれていたのです。

フレットの上で、左右均等に弦が並ぶようにするためにジョイントの4弦側に薄い板を貼ったのですが、ブリッジも交換して良いことになったのでこれをまた外します。

ネックを4弦側の壁面に押し当てて、ブリッジをネックのセンターに置くとポールピースに対してもセンターがキッチリ通ります。　この位置が正しいブリッジの位置で、元のブリッジより少し1弦側にずらしたことになります。

このブリッジのオクターブネジはサドルを貫通しないので、エンド側へ下げるためには短いネジを使う必要があるようです。　短いネジは2本付属してきます。　もしそれで足りなかったらネジを切って加工することになるのでしょうか。

サドルを前に動かすのは容易ですが、その分ブリッジが後ろに行くので、ボディからはみ出すわけにはいきません。　前後に調整できる余裕を残した良い位置を探して取り付け位置を決めました。

ねじ穴をあけていきましょう。

ブリッジを取りつけたところがこちら。

で、今度はジョイントの1弦側に薄板を貼ってネックを固定しつつ、仕込み角を調整するためにシムの厚さも見直します。　いい感じに仕上がってくれると良いですね。　頑張れ白PJ！