経年変化で指板の表面に僅かな波打があります。 フレットの頂点で合わせても良いくらいですが、そもそもが低いフレットが打たれている仕様なので、この際フレットを交換して指板の表面をうっすら削って平らにします。
エボニーという木はかたいのですがもろく、スチームをあててフレットを抜いてもこれくらい逆立ってしまいます。
溝の状態はとても大切なので、丁寧に溝を補修してから指板の研磨に入ります。 フレットの入荷は少し先になりそうですね。
「修理の記録」カテゴリーアーカイブ
フレットを抜いて指板を仕上げます【フェンダーメキシコテレのリフレット】
フレットが減って頂点が平らになってきたせいで、手にあたるのが気になるということでお預かりしました。 すり合わせでも対応できなくもないのですが、次に減ってきたときにまた同じことになるので、そういうご要望なら打ち替えることを選びました。
以前もお預かりしたことがある楽器で、その記事は旧ブログにあります。こちらからご覧頂けます。
夏祭りで雨に濡れたということなので電装系も一応チェックしておきます。見たところ雨による目立ったダメージはなさそうです。
以前も気になったのですが、ここのネジ穴がきつくてネックを付けるときにネック側のネジ溝が分かりません。 ネックにダメージが出ないように少し広げる加工をします。4.2ミリくらいのネジですから4.5まで広げます。
スチームで指板を緩めながらフレットを抜いたあと、低粘度の接着剤で浮いた指板を抑えます。
指板を研磨していきます。 1弦以外のハイポジションがほんの少し起き気味だったのですが、研磨で1弦に合わせることができました。 ヒーター修正は必要ありませんでした。
このままフレットを打っていけばコンディションの良いギターになりそうです。 フレットを手配しましょう。
フレット交換についての私の考え方はこのページにまとめてあります。ぜひご覧下さい。 プレイアビリティという頂上に向けて地道に土台から積み上げるような作業が必要になるのです。
配線のオーバーホール【57年スタイルPBの配線修理】
断線経験のあるPBです。
断線そのものはリハスタの店員さんが修理してくれてはあるそうですが、配線を一度やり直すことになりました。
と思ったのですがブッシュが全て（特に4弦が豪快に）浮いているので修正しましょう。
ペグポストとのあたり方が変わるので、放置するとペグやブッシュのメッキが削れて動きにくくなります。
これが元の配線です。 配線がシンプルなPBなのもあって思っていたよりずっときれいです。
配線を分解していきます。 ハンダを吸い取っていくとあちらこちらから配線材の切れ端が出てきます。 断線したときの配線作業のあとでしょう。 配線の確実性を上げるためにもそういった線を交換できたのは良かったと思います。
キャビティ内のバーコードシールは剥がしておきましょう。
4弦付近にネジ穴がたくさん開いてしまっています。これは3弦のポールピースが高い仕様のピックアップで音調バランスを取ろうと、ピックアップの高さ調整をしている間にネジの先端があちこちに刺さってしまったあとですね。
ピックアップの断線がないかチェックしておきましょう。 音が出ていても実は断線しているということもあります。
シールをキレイに剥がして余計なネジ穴を埋めました。
配線を一度完全にバラして線を交換してみました。
ピックアップから来ているホット＆コールドとブリッジアースを取り付けて配線は完成です。
ちなみにポットが少しだけノイズを出していたので、中をエアーダスターで吹いて、接点剤を少量塗っておきました。
ジャックの中もキレイに拭き取っておきます。
ピックアップの音量調整をして完成です。
配線していきましょう【ヤマハ・サイレントベースの改造-3 】
ポットの位置が近いのでポット同士の配線はハンダ付け端子で直接つないでみます。
ブースター基板はこんな感じになりました。 基本的にはマイクロアンプの回路です。 電源周りのコンデンサなど改良しました。 また、消費電流を抑えつつ入力インピーダンスを高くするためにTL062というオペアンプを使ってみました。 FET入力型低消費電流オペアンプです。
配線はこんな感じになりました。
大型のつまみが付いたトグルスイッチを取り付けるために、パネルを削りました。
EMGのみの出力と、ピエゾのアタック音を混ぜた出力を選ぶことができます。
ピエゾ側がかなりの超高域まで出力していて、サーっというノイズを放っています。 スラップ時のカツカツした周波体までで良いのでトーンを絞っていなくても超高域を落とせるようにコンデンサを追加します。
というところまで追い込んでフタをしました。 試奏してみて困ったことがたくさんあることに気がつきました。
まだどうしようか悩んでいますのであと2回くらい続きます・・・。
木工加工【ヤマハ・サイレントベースの改造-2】
ポットをCTSに交換するので穴を8ミリから3/8インチに広げる必要があります。近似して9.5ミリのビットで広げていきます。
ポットを仮付けしてみました。一番上のポットが掘り込みにあたります。 ここを少し広げる必要があります。 また、ブースター基板を入れるために深さも掘る必要があります。
このベースのルーティングは大変です。 ベースを脚で抑えながらのアクロバティックな作業になりました。
必要な部分だけ10ミリほど掘り下げました。
アルミシートを剥がしましたので導電塗料の塗布が必要になりました。 ピエゾを受けるために10MΩ近いハイインピーダンス入力のブースターを入れるので、ノイズ電流が大きな電圧で検出されることが予想されます。 回路周辺をしっかりシールドしましょう。
ピエゾの位置をお客さまのスラップするときの手の位置に合わせて修正します。 以前貼った木製のブロックはスチームでキレイに剥がしました。
ブロックが割れてしまったので、新しいものを作ります。 指板裏が曲面になっているので表が曲面で裏が平面のブロックが必要になります。
明日はいよいよ配線です。