指板の研磨をするにあたってフロントピックアップが邪魔なので外そうとしましたが、配線が込み入っていて、コネクタ類も多いので今回はそのまま作業することにしました。

指板の研磨作業後に弦を張って確認です。

フレットを曲げていきます。　真っ直ぐなフレットを使うので最初に大まかにRを作ります。

フレットをカットしていきます。　お客様に持ち込んで頂いたこのフレット、カットしていてステンレスだと分かりました。　硬いですね。

木製のバインディングがあるので、両端だけタングを切って打ちます。　フレットの足をカットするタングニッパーの刃が立たないので、手作業で削って行きます。

今回は、トラスロッドを回さなくてもネックが真っ直ぐに近いコンディションなので、フレットを打つときに溝が狭いと逆反ってしまいます。　なので、後々フレットが浮いてこないようにする方法としてタイトボンドを流し込んでおく方法を使いました。

タイトボンドは金属にはくっつかないので、適度に隙間を埋めてくれているだけになします。

全てのフレットが打てました。

DCジャックを買ってきました。　上のMJ179Pが一般的なのでしょうか？　下の32753PAEの方が形状が丸っこくてケースに引っかからず入りました。

で、基板を再び取り付けようとジャックのナットを締めていたら、プラスティックが劣化していてバッキリ割れました。　シールドケーブルの刺さり方がイマイチだという話だったので、できれば全部新品に交換したいところですね。　同じ部品は手に入りそうです。

スイッチ周りの配線はできあがったのですが、また基板のハンダ外しからですね。

ちなみにバッテリースナップも線をより合わせてから、ハンダ付けをやり直しました。　どうせ修理するなら末永く使えるようにしっかり直しましょう。

フレットの浮きや、微妙な波打、ハイポジションの逆反りがピーキーなことなどを解消するために、フレットを抜いて指板研磨から始めます。

電子部品を買いに秋葉原へ行くので今日はここまで。

ヒーターした効果がどのくらい維持できるのか見極めてからフレットを打ちたいので、弦を張って少し変化をみたいです。

このネックのトラスロッドは真ん中にしか効かないわけで、弦を張っていない状態では、できるだけハイポジションを逆反らせた状態に持っていっておいた方が良いでしょう。