いろいろ追加で作業したので順番が前後していますが、今度こそ最終調整です。
旧ブリッジの良くないところを隠すために追加していたシムを取り除きます。 0.3ミリを取り除いて0.5ミリを残します。
また、1弦側の側壁に0.5ミリの薄板を設置しました。 ネックがセンターずれしないようにするものです。
1弦のリアピックアップ付近を思いっきり弾くと弦が暴れてブイーンとなる現象は、ブリッジを変えてかなりましになりましたが、セッティングによって少し残ります。
おそらくサドル上で弦が上下に揺れているのですが、ピックアップの配線などが共振している可能性もゼロではないと思ったので、一度ピックアップを外して確認しました。 ここではないですね。
ちなみに写真を掲載していなかった部分です。 リアピックアップのポールピースをこんなふうに銅箔を通じてピックアップのコールド線につないであります。
銅箔テープは導電塗料でポールピースにつないであるわけです。
気になるところは全部修正できたのでとても弾きやすく、音も弾いていて楽しいベースになりました。
基板に部品を取りつけていきましょう。 今回は2.2MegΩの抵抗もカーボン抵抗で入手できましたので、すべて材質がオリジナルと同じ部品で構成できました。
とは言え、その部分の抵抗は乾電池の9Vから半分の4.5Vを作るための抵抗で、交流的にはタンタルコンデンサでショートされているので音質には関係なさそうではありますね。
この基板に、出力保護抵抗を追加することにします。 出力保護抵抗はタンタルコンデンサが電界コンデンサに仕様変更になった頃に追加された経緯があります。
フルボリュームで鳴らすと、オペアンプの出力がシールドケーブルに直結するので、シールドのコンデンサ成分（キャパシタンス）によって容量性負荷発振しないようにしたり、ケーブルの先がショートした時にオペアンプが壊れないようにするためのものです。
この米粒のような部品が抵抗器です。 見た目にも初期個体に似たものを作っているので、この抵抗は基板の裏側にひっそりと表面実装します。
今気がついたのですが、お箸の文化がない地域のエンジニアさんは、テスターをこういうふうに使えないのでしょうか？
初期のスティングレイには2バンドのイコライザーが登載されていました。 その頃のプリアンプのレプリカを基板からフルスクラッチして、アウトボード化したものを製作していきます。
基板の形状、タンタルコンデンサやセラミックコンデンサなど、できるだけ素材も似せて作ります。カーボンで入手困難な抵抗値の高い抵抗だけ金属被膜になります。 ICも当時使われていたものと同じ型番のものを使用します。
まずは基板をカットしていきましょう。
続いて穴あけです。
その穴と穴をレジストペンでつないでパターンを描いていきます。
エッチング作業です。 この時、ペンで描いたパターンだけが溶けずに残る仕組みです。
できあがった基板はこんな感じ。 あとでさびてこないように、フラックスでコーティングします。
次は部品をハンダ付けしていきます。 ケースとツマミとポットがないので秋葉原へ仕入れにいきましょう。
ペグを移植していきましょう。 ペグ穴を拡げなくてはいけないので16.5ミリの鉄工ビットをお取り寄せしました。
すでにあいている穴を拡げようとすると貫通した瞬間に加工物がバーンと持ち上がって危険です。 鉄工用ドリルビットの両端を少しなまらせておくというテクニックもあるのですが、今回は大きな板にしっかりネジ止めして、それをボール盤のテーブルにクランプで締め付けます。
ドリルが穴に導かれるように先に穴の内側を面取りしました。
穴を拡げ終わったところがこちら。 貫通させずに寸前で止めてあります。
位置出しをしていきます。 表側からナットで締められるので、仮取り付けができてこういうペグは便利ですね。 クルーソンタイプはブッシュの中でペグポストが自由に動くの今回のようなペグよりずっと精神的に消耗しますね（笑）
ネジ穴をあけていきます。 今回も先にセンターだけ0.8ミリであけてからの加工です。 手間がかかる分だけ仕上がりは安定するので最近のブームです。
ねじ穴を面取りします。
ペグの動きや弦の張力がかかる方向なども意識しながら取りつけていきます。
ペグの移植はとても上手くいったように思います。
下地を吹き足しました。 前回は刷毛塗りと研磨、 今回は平滑をしっかり出していくのでスプレー吹きです。
スプレーガン型エアブラシしか設備がないので時間がかかりますね。 アネスト岩田のW-101とか使っている人がうらやましいです。
その代わり飛散が少ないので今の環境でもレリックギターやレリックベースなら塗装することができます。
次に研磨が終わったら着色です。 クリーム色のサーフェイサー層を作ってから、フィエスタレッドですね。