ルミンレイをアトリエZのベースに取り付けます。　まずは穴を3Φに拡げます。

押し込んで接着します。

カットしたところをノミで突いて・・・

サンドペーパーやコンパウンドで仕上げます。　塗装に厚みがあるので助かります｡　これが極薄ラッカーだと研磨中に周りの塗装がなくなってしまいます。

消灯するとこんな感じ。

ジャックをついでに交換することになっています。　ナットが手でも緩めることができました。　ちゃんと締まっていません。　穴がピッタリすぎてジャックが最後まではまっていないようです。

ちょうどピッタリだったようです。

リーマーで0.03mmくらい拡げました。

これで良さそうです。　裏側のロックワッシャーにしっかり力が伝わります。

錆びたジャックを外して・・・

新しい物に交換しました。　一番断線のリスクがありそうなバッテリースナップは熱収縮チューブをかけておきました。

JBピックアップ用のスタックボリュームもガリが出ているから交換しておいて欲しいということになりました。

金属製ノブなので、弦を触らずに回すとチリチリいいますが複雑な構造のポットなのでがたつきがあって、回すたびに人体がアースされたり絶縁されたりを繰り返すので対処は難しいです。　スプリングワッシャーをミニノブサイズにカットするとかが良いかもしれません。

1弦のペグのトルクが抜けていたので調整しておきます。　その他ペグのブッシュナットを増し締め、ストラップピンの増し締め、ミニスイッチの増し締めなど気になったところを手入れしておきました。

外したポットに興味が湧いたので分解してみました。

現場で接点剤をさした形跡がありますね。

金属部分が錆びていたり、表面が傷ついたりしてノイズが出ているようです。　白いパーツの金属部分に接点剤が外から届かないから効かないのだと思います。　磨いてみます。

ナノカーボン的な物を塗って・・・

組み上げてポットチェッ君で音出ししてみたところ、今のところ普通に使えるようです。

フレットの長さを調整して、ウッドバインディングを避けるためにタングの両端をカットして削って仕上げておきます。

フレット溝には、このフレットのタングに合わせて適切な厚さのノコを通しておきました。　指板の研磨を仕上げて圧入していきましょう。

弦の角度を気にしてか、リテーナーのネジを2mmほど緩めているテレのために、アルミパイプを切ってスペーサーを作ります。　浮いているとチューニングがずれやすくなります。

研磨して仕上げているところ↓

こんな感じ↓

取り付けたところ。

これで良さそうです。

ローポジションとそれ以外のバランスがイマイチなのでもう一回ヒーターをあててみます。

音が出なくなったワーウィックです。　ポジションマークのLEDも断線して付かなくなっているそうです。

どうやらジャックが回転してしまって、内側のロックナットを増し締めしながら使っているとその付近で断線が起こるようです。

白い線の断線を確認できました。　おそらくプリアンプからの出力線です。

LED用のバッテリースナップも赤い線がスイッチからちぎれてしまっています。

そもそもボディの外側とキャビティの内側が平行でなく、ナットを正常に締め込めていないのが問題です。　ボディデザインって難しいですね。

スペーサーを製作しました。

これでナットを締め込むことができます。

ホームセンターでOリングを買ってきました。　これで外側も滑らなくなります。

こんな感じ↓　良く付いていますよねこのパーツ。

LEDの電源を配線しましたがLEDが点灯しません。　分解して調べてみたところバッテリースナップの黒い線も中で断線しているようです。

新しいスナップに交換したら点灯しました。

赤い線はスイッチのところに配線します。

電池交換の度にスナップのハンダ付け箇所が動いてしまうから断線することが明白なので、今回作ったスペーサーに熱収縮チューブ越しに接着しました。　これで電池側だけが動くようになります。　バッテリースナップを撚っておくと、全体がしなるようになるので一部分で折れ曲がりにくくなります。

もうジャックが緩むことはほぼありませんが、もし緩んでも断線しないように熱収縮チューブをかけてあります。

プリアンプのバッテリースナップは分解してしまいがちだったので接着しておきました。

LEDの方のスナップはT字の物を使いました。たぶんI字のものは裏蓋に押しつけられて根元から断線したのだと思います。　いろんなことが起こりますね。

これで問題なく使えそうです。　ネックのコンディションがいい個体のようなので末永く弾けそうですね。

ノブの向きが気になります。　お好みがあれば修正しておいても良いかもしれませんね。

配線は完成です。