CD-900STのウレタンリングを交換した

ドライバーの周りに張ってあるウレタンリングが加水分解でぼろぼろになってきていたのでサウンドハウスで2個買いました。

ウレタンリング

貼り付けて貼り付けて、真ん中を剥がす感じみたいです。

ウレタンリングの交換

「CD900STは時代遅れ」とか言われますが、用途が特殊な業者ホンなだけでまったくもって現役選手だと思います。 

私はこれで主に、オペアンプの半導体ノイズ、プリアンプ基板のポップアップノイズ、ボリュームのガリ、導電塗料塗布前後の外来ノイズなどを聞いています。

音源の編集とかリスニングには他に良い物があると思いますが、お医者さんの聴診器みたいなヘッドホンとしては、まだまだこれが安心して使えます。 なにせ部品が簡単に手に入りますから。


分解して原因を究明する【音が出なくなったMUSICMAN Sterlingの修理-1】

急に音が出なくなったというスターリンです。

スターリン

まずパッと見てバッテリーボックスの+極が錆びています。 おそらく液漏れしたのだと思います。

錆びている

バッテリーボックスを外すにはジャックの配線を外す必要があります。 その配線が巻き付いていて動かせないので、プリアンプ基板を外します。

基板

気になったのがこの針金です。 裏蓋をアース電位につなぐためにバネみたいにしてある裸線ですが、これがどこかホットに接触したら音が出なくなります。

基板の下に入っていたので、この線がプリアンプにショートして電池が過熱→液漏れが起こった可能性もあります。

裏蓋のアース線が遊んでいる

裏蓋の絶縁テープはレバースイッチとアルミシートがショートしないようにするためのものですね。

絶縁テープはレバースイッチのため

プリアンプの入力部分です。 ピックアップから出ている4芯の線がつながれています。

ピックアップの線

プリアンプの出力部分です↓ 左側の白が出力線。 中央の赤がバッテリーの9V。 右側の黒が基板のアース線です。

基板の出力部

ジャックの赤い線が見えました。 ジャックを抜くと9Vの線が基板から分離されるようになっています。

ジャックの電源部

この2カ所です↓ 中央がバッテリーに、下が基板につながっているようです。

スイッチになっている

全てのアース線がジャックにつながっています。

アース線

バッテリースナップをジャックにつないでみたら一瞬音が出ました。 やはり主な原因はバッテリーの液漏れによるバッテリーボックスの劣化です。

一応音は出た

省電力は0.7mAで安定しています。 基板はおそらく無事なのだと思います。

消費電力は安定している

いちばん外側のツマミを回すと音が出ました。 何度か回していると出たり出なかったり。 そのうちずっと音が出っぱなしになりました。 おそらく電池ボックスに近いのでガスを浴びて中が汚れているのではないでしょうか?

このツマミを動かすと不安定

基板を取り外しました。

基板を外した

赤いまるのところが汚れています↓

汚れ

中央の輪っかの部分も酸化しています↓

ここが錆びている

この基板がどうなっているのか詳しくは知りませんが、おそらくBAXと呼ばれるイコライザーです。 このツマミはBASSツマミではないでしょうか。 BAXのBASSって唯一コンデンサを介さずに反転入力端子(ー)に入るのですが、非反転入力端子(+)がBIAS電位(たいていは乾電池の9Vの半分、4.5V)につながっていて、イマジナリーショートで反転入力にも4.5Vが自動的に来ているはずです。

ここが接触不良になると出力の直流電位の情報が帰還されなくなって、入力の4.5Vとの比較ができなくなるせいかBAXが正常に動かなくなります。 これたぶんBAXあるあるなのではないでしょうか。

BAXのBASS部分

液漏れのガスのせいなのか、経年変化によるものかははっきり分かりません。 オペアンプの出力電位がふらふらとドリフトすると、バランスを取るためにこの接点にわずかな直流が流れるのだと思うのですが、接点のアーク放電とかで空気中から炭素を引きよせてたまったり、窒素を引きよせて硝酸ができたりするのではないでしょうか。 詳しいことは難しくて分かりません。

きれいに掃除しました。

さびを清掃した

元に戻しました↓

元に戻す

気になっていた裏蓋のアース線は・・・

裏蓋のアース線

銅箔テープに変えました。 裏蓋のネジを締めればアース電位につながります。

裏蓋のアース

これでバッテリーボックスを新品のBB-04に交換すればおそらく正常に動くと思います。


配線作業【Sonicストラトタイプのメンテナンス-4】

配線作業を進めます。 トーンの配線が外してありましたが、他の線に接触するとショートして音が出なくなったりしそうなので絶縁チューブを被せておきます。

トーン周りの絶縁

交換するリアピックアップの位相が、フロント側と同じ位相かどうかを調べました。 大丈夫そうです。

位相を確認する

ピックアップが通る穴が狭いので手作業で上下は片側0.5、左右は片側1.0近く拡げました。 ピックアップは試してみてイマイチだったら戻すらしいので、なるべく拡げすぎないようにしています。

ピックガードの穴を拡げる

ボリュームを新しいものに交換してスイッチ周りの配線をしていきます。 4芯で出ているハムバッカーの出力を、熱収縮チューブでまとめておきました。

ピックアップ周りの配線

ボリュームの終端抵抗は1Ωと低いです。 歪ませるとボリュームを絞っても音が漏れるボリュームは、ここが数十Ωくらいあります。 これなら交換した価値がありそうです。

ボリュームは0になりそう

ボディ側の線をつないでいきます。 アース周りが1本と、ジャックに向かう出力線が2本です。

ボディ側とつなぐ

配線が完了しました。

配線が完成

弦を張っていきましょう。 古い弦は調整中に1弦が切れたので、ギターと一緒にお預かりした新しい弦を張っておきます。

弦を張りかえる

リアピックアップの音量が結構大きいので、フロントとの音量バランスを考えて低めにしておきます。 もしかしたら音量差があった方が良いのかもしれませんが、そういう使い方をする場合は上げて使ってもらいましょう。

リアピックアップの音が大きい

ネック調整、弦高調整、オクターブチューニング、ジャックの清掃などをしました。

調整が完了

これで問題ないように思います。


フレットの仕上げ【Sonicストラトタイプのメンテナンス-3】

フレットのすり合わせを続けます。 弦を張っていない状態ですり合わせをして、一旦フレットを大まかに丸めました。

続いて、弦を張った状態で、実際にギターを弾くときと同じ角度に持ってみて、フレットの頂点が真っ直ぐ並んでいるかを確認しながら擦り板をあてて確認程度に擦りました。

フレットのすり合わせ

フレットをピカピカに仕上げました。

フレットを磨いた

ナットの形はこういう感じでしたが・・・

ナット部

角を丸めてSonicっぽくしました。

ナットを仕上げ直した

FV-12が届きました。

フルアップボリューム

配線に進みましょう。