モントルー製のバダススタイルブリッジを登載していきましょう。　12フレットの位置からブリッジを取り付ける位置を割り出して、2本の大きいオクターブネジを調整してしまいます。　もちろん必要であればあとで微調整します。

弦溝を決めるために1弦と6弦を軽く張ってみます。

今回はナットも新品になりますので、ナットにもまだ溝がありません。　もとのナットを活用します。

片方ずつやっても良いのですが、横穴式のペグポストの場合弦を１回外すときれいに巻きにくいので、作業の手順的にこうするのが一番効率がいいのです。

ここでは弦間ピッチはあまり関係なくて、フレットの左右に均等に余裕ができる状態であってくれればOKです。

もとのブリッジが１０ミリピッチだったので、このブリッジのサドルと同じです。全部真ん中に溝を切っても大きな問題にはなりませんが、せっかくなのでポールピース上を弦が通るかとか、フレットの左右が均等に余るように弦が通るかをチェックしておきます。

サドル上ではこんな感じになりました。少しだけ広めに決めて５等分します。

溝を切りました。

改めてナットの方に溝を切っていきます。　もとのナットの弦間のままの方が違和感がないと思われるので近い値で弦間を決めました。

弦を張ったところがこちら。

上手く調整できそうです。

ボリュームをCTSの500kΩ・Aカーブに交換して欲しいというご要望です。　まずは今付いているポットを取り外します。

配線がすごい量出てきます。　全部やり直したくなりますがそこは我慢して慎重に配線を引っ張り出しつつボリュームを分離します。

ポットの1番端子を折り曲げてから配線します。

もとに戻したところの写真を撮り忘れたようです（笑）

ナット溝の清掃をします。古い接着剤がたくさん付いていたのでマイクロナイフとナットシーティングファイルで加工します。

ベルトサンダーで牛骨を粗加工します。

さらに手加工で形を作った牛骨ナットです。　指板サイドの形に合わせました。　トラスロッド付近に接着剤が付かないようにマスキングテープを張っています。

タイトボンドでガッチリ接着します。

乾いたら溝切りですが今回はサドルの方も同時に溝切りが必要なので少し難しいですね。

2枚のピックガードのネジ穴の位置や、取り付けたときの外周形状などをチェックします。

トーラムのネジ穴を調べていきます。

これとミントグリーンと比較します。　トーラムの方がラミネートが繊細そうなので基本的にトーラムに合わせてネジ穴を加工、ミントグリーンに誤差を吸収してもらうことにしました。　あまりに穴が離れるところだけ微妙に折衝します。

ネジ穴があきました。　普通より少しストレスが大きくかかることが予想されるので塗装の面取りはしっかりめにしておきます。

ミントを付けてみました。　ところどころがんばっていますが浮いたりするほどの差はないようですね。　これでいきましょう。

世に出回っているフェンダー型ピックガードはほとんどが4弦側がジョイント小口より飛び出します。　ピックアップの穴や角の形を含めた外周はこの角度でピッタリ合います。　どうもふたつのセンターが混在しているように思われますね。

フェンダージャパンなんかは完全にピックガードが4弦側に首をかしげています。ジョイントの4弦側は余り、角はネック側に倒れ、コンパネとボディ外周との隙間は狭く、と全体に影響が出ています。あれはピックアップ穴が斜めにあいていると解釈する方がつじつまが合うように思います。

ここは高速回転にしたボール盤にトリマーのベアリングビットを付けて形状を合わせます。

コントロールパネルとの境目を合わせていきましょう。　針でけがいているところ。

削る量が多くなかったので手作業にしました。

製品のままのトーラムはコントロールパネル部に斜めの削り込みがありません。　ここでその部分の加工をして、他の外周部に似せて茶色く汚してレリックします。

ミントも同じく。

ピックガードの加工ができあがったところがこちら。

ネックを付けた状態で問題ないか確認するためにそれぞれ付けてみました。

トーラムは渋いですね。

ミントも悪くないです。　レリックしてあるので締まった印象ですがトーラムに比べるとちょっとかわいい印象ですね。