配線作業の途中風景です。

ボリュームがスタックポットになっています。　右から左へトレブル・ミドル・ベースとなります。

あと少しで完成です。

改めてアース線を引いていきます。　導電塗料はこうやってアース電位（具体的にはジャックのスリーブ端子）につながないとシールドになりません。

コントロールパネルのねじ穴をあけていきます。

ピックアップの配線をつなぎました。　その他アース線、バッテリーの線などもここで処理しています。

スイッチの配線はこんな感じになりました。

表から見たらこんな感じ。

まだもうちょっと手がかかります。

今回はポットの背中にプリアンプを取り付けたり、スイッチポットを使うので、キャビティには35ミリくらいの深さが必要になります。

ですが、このベースのコントロールキャビティは32ミリくらいしかありません。　アギュラーOBP-3がどう付いていたのだろうと思ったら、その部分だけ彫刻刀か何かでけずってありますね。　ここに合わせて他も削りましょう。

というわけで、ここでルーターが登場します。

ほぼ完成しているコンパネをのせてみました。　問題なさそうですね。

穴をガイドに当てたので外周より2ミリ内側を削ったことになります。　キャビティをつなぐ穴をマスキングテープでふさいでおくのは重要です。　ルーターから吹き出す風で、隣のキャビティから木くずが噴出するのを防いでくれます。

削った部分に導電塗料を塗り直します。

乾いたらコンパネの取り付けですね。　アース周りの配線からやり直しです。

BirdcageオリジナルプリアンプBCP-3を取り付けるベースです。

このミニスイッチはミッドの周波数可変ですが、ミッドカットスイッチに役割が変わります。　ツマミでいじれるのはトレブルベースだけにして、ミドルは内部のツマミでカット量を設定しておいて、スイッチで切り替えるようになります。

ピックアップもアギュラーからノードストランドに変わります。

そう言えばこれもソープバータイプのベースピックアップですね。　ネジは大丈夫なのでしょうか？　測ってみたら35ミリあります。　これくらいあれば普通は大丈夫なのでしょう。　インチネジは30ミリくらいでしたから5ミリ長いですね。　このネジは手に入りにくい気がするのですが、どこで売っているのでしょう。

アギュラーの回路です。　これも以前私が付けたものです。

何かに使うときが来たときのために、なるべく配線をくずさないで生け捕りにしました。

コントロールパネルを4つ穴にします。　ねじ穴は埋めないといけません。　ボリュームの穴はCTSが通るように9.5ミリくらいまで広げる必要があります。

ピックアップは基本的にはポン付けできることになっています。　そういうものは落とし穴がつきものなのでカバーでチェックしておきましょう。　配線が終わってからまたバラしてルーターで掘るとか、とんでもないことが起こることがあるのです（笑）

ねじ穴を埋めました。

コントロールパネルの穴を拡げました。

トレブルとベースはスタックポットでコントロールするようになります。　アース線をハンダ付けしたくてこのB50kのシールを剥がしたらC10kという刻印がありました。　おそらく工場のミスです。　なのでアース線のハンダで隠しておきました（笑）

各ポットの下準備的な配線です。　スタックポットはこのあと、別のアイデアが浮かんだので変更になりました。

ユニバーサル基板をカットします。　ここにミドルの部品を載せて、スタックポットに一緒にハンダ付けしてしまうことにしました。　その方が配線が減ってトラブル率が軽減されると考えたからです。

パッシブ回路の配線を先に終わらせました。

BCP-3を載せていきます。

ここから先はスイッチの配線を済ませてからにしましょう。