キラーをお預かりしました。　ジャックが緩んでノイズが出るそうです。

ロック式のナットのネジの先がだめになっているとのことです。　ここも交換したいですね。

ジャックが緩んでいます。

アース関係の配線が切れていたりするのかと想像していたのですが、特に断線などは見当たりません。　この2本の線をシールド線に交換したらノイズが減りそうです。

コントロールキャビティを開けてみました。　裏蓋をとめるネジのところにゴム製のクッションが入っています。

シールドのためのアルミシートがゴムにくっついていて剥がれてしまっています。　そもそもゴムではアースにつながらないのでこのアルミシートもノイズを集めて増やすアンテナになっています。

ゴムクッションをやめて金属製のバネにした方がいいですね。　そもそもなぜ裏蓋の下にクッションが入っているのでしょうか。　ボディに傾斜があるのでNCルーターで掘りにくいのでしょうか？　ボディのトップは傾斜に削れるのですから裏蓋の落とし込みも同じ傾斜と深さで削れそうなものですが。

キャビティ内は導電塗料が塗られていますが、近いアース電位との間に250Ωくらいあります。　導電塗料を重ね塗りしたら、もう1ケタ抵抗値を減らせると思います。

ピックアップキャビティには導電塗料が塗られていません。　センターのシングルコイルが特にノイジーなので塗りたいですね。

ノブを回すとノイズが出るということなので、導電性グリスやスプリングワッシャーで対応しようと思ったらシャフトが割れています。　交換してしまった方が良いと思います。

その他でちょっと気になったところがあったのですが、最終フレットを押さえると弦がピックアップに触れてしまいます。　5弦と6弦の12フレットより上はピックアップの磁力に引っ張られて唸ってしまっています。

フロントピックアップはキャビティに干渉して、これより下げることができません。　下にはネックのヒールが入っているので掘ることもできませんね。

シムをいれてトレモロを高い位置に動かすことで解消するかも知れません。　やってみないとどのくらい効果があるか分からないですね。　弾いていて問題を感じてからでも良い気がしますが、弦とピックアップが近いせいで弦から電磁ノイズをたくさん拾っている可能性があるのが気になります。

2弦のファインチューナーが出っ張っているので弦を張り替えるときに戻したいですね。

取りあえずジャックの緩みは締め込んで収まったのですが、ノイズを少なくするためには一部の配線をシールド線にしたり、導電塗料を塗ったりするなどできることがいろいろありそうです。

フレットをマスキングします。

フレットのすり合わせと一緒に、フレットに乗った塗装を剥がします。

ナットを取り付けていきましょう。

ヒーター修正してから数日経ちましたがネックは動いていなさそうだったので、ここで一度弦を張ってみます。

今のところ良い感じです。

銅箔シールドシートも緑青が出ています。　シールが剥がれてきて、基板に接触してショート→液漏れしたという事故シナリオだった可能性が大いにあります。　ピックアップの線も心配です。

ピックアップも拭き取りました。

銅箔シールを貼り直しましょう。

裏蓋につながるようにハンダ付けされていたので、それを再現しました。

基板のパターン面とシールドシールの間に絶縁層を作ります。

透明のシートを両面テープで貼っておきました。

裏蓋も錆びています。　特に錆びているところは電池の液体が飛んだのでしょうか？

こちらはハンダ付けする必要がないのでアルミシートにしました。

配線をしていきます。　このソケット方式は楽なようで問題があるような気もします。　ソケットが撚り線を噛みきってしまってキャビティ内に散らばってしまうのです。　結局、予備ハンダしてから噛ませましたが、これなら基板直結で良いのではないかと思ってしまいます。

電池を入れて音出しチェックです。　それはそれはデカい音が出ました。　電池はもともと入っていた物を入れてあります。　電圧がやや下がってきているので、早めに交換したほうが良いかもしれません。

ボディを拭き取って完成にしました。

スペクターはコアなファンが多いイメージがあります。　その人気を支えるためにも、このベースには長く活躍して頂きたいものです。

ストラト用のピックガードをお預かりしました。　エッジを尖らせます。　まずは手作業で削っていきます。

サンド-ペーパーで仕上げました。

保護シートが付いていたのですが、ネジ穴の面取りギリギリまでスクレーパーで削る作業のため穴の周りから剥がれてしまいました。

これは仕方がないので剥がして使ってもらいましょう。