ノイズフィルターと音質

先日ヘッドホンアンプの前につないでみた、「エフェクターボード用に作った電源ノイズフィルタ」です。 コイルが電流の立ち上がりと下がりを妨げるからだと思うのですが、つなぐとわずかながら音がなまるのです。

アンプの基板上にも常識的な容量のコンデンサが乗っていますが、遠く離れたDCアダプターの出力についている半導体が、電流を出したり止めたりしているということの表れなのでしょう。

ノイズフィルター

右側のコイルを1個バイパスしてみました。 かなりましにはなりますが、まだ何か違和感があります。 コイルの後に4×1000μF付いていますが、それでも高域が曇っているのは完全には直りませんね。 スイッチでコイルをバイパスすると何かが違います。 高域が作る横方向の広がりや、ハーとした残響感が狭くなります。

コイル1個だけ

47μFを2個付けてみました。 スイッチを切り替えても違いが分かりにくくなりました。

コイルをひとつバイパスしてみたり

丸ごと外すとどちらかというと低域が作っていた空間が失われます。 ということは4000μFは低音の押し出しをよくするような効果があるのではないでしょうか? コイルがあった方が、起動時にコンデンサを充電する突入電流が抑えられて良いのですが、間に半導体電源回路を入れてコイルをアンプ側から見えないようにしないと、音への影響が残りそうです。

小容量のコンデンサを入れて解決しないかも一応調べてみましょう。

コンデンサとブレッドボード

0.1μFたち。 アンプまで遠いので全く効いていないのではないでしょうか(笑)

0.1μたち

10μFたち。 やっているうちにだんだんよく分からなくなってきます。 写真は充電された電解コンデンサを右側の抵抗を通じてゆっくり放電しているところです。 そのままビニールケースに入れたらたぶんお互いの配線でショートして火花がたくさん出ると思います。

10μFたち

いろいろやってみて何となく分かったのはこういうことです。 電源にたとえば1000μF、10μF、1.0μFをそれぞれ10個ずつ入れて、充放電が大きくて早い電源にしてやれば、DCアダプターやレールスプリッターは直流を出して常にコンデンサ全体を充電していればいいだけに近くなるので、低コストで音のいいヘッドホンアンプができるのだと思います・・・と思いますが、

それは、もし針金が1本アンプ内部に紛れ込んだだけで、あちこちに存在するコンデンサにたまった電気が、極めて立ち上がりよくショートして火花が飛ぶ危険なアンプになりがちですし(それを建築現場ではスポット溶接機というのかもしれません苦笑)、電解コンデンサの数が増えるとその分だけ劣化したときに液漏れなどのトラブル確率も上がると思います。

なので、センタータップ付きトランスからプラスマイナス電源を作って、立ち上がりのいい半導体電源回路(普段は熱にしている電力を、必要に応じてアンプに送ることで、アンプの出力にかかわらず常に同じ電源電圧を保てるようなもの)を作って、必要にして十分な容量と個数に収めたデカップリングコンデンサで鳴らすという、いわゆる普通のパワーアンプの作り方が正しいということになりますね。

とは言え、この4×1000μFのついた状態は捨てがたい魅力があります。 DCアダプター直差しより好みです。 お作法上あまり良くないこととは分かりつつ、実験として電源コンデンサを並べたものを作ってみたくなりました。

10000μFクラスのブロック電解をドーンと詰んだヘッドホンアンプを作っている人もいますし、一度はコンデンサてんこ盛りの音を試したいですね。 そしてその音を覚えて、自分好みの半導体電源回路を作りましょう。

「絶対マネ禁止Headphones Welder(ヘッドホン溶接機)の試作」ですね。 さすがに一度秋月か千石で通販しないと部品がないです。 仕事で使う部品とまとめて注文するようにしましょう。

これらの実験は今後の商品製作になにか役立つことになるのでしょうか? とりあえず「キャパシ足りない」という謎のワードは生まれました。


ピックアップの製作

アッセンブリーに使うピックアップを製作します。

ボビンの組み立て

ボビンを組み上げます。

ボビンが完成

コイルを巻いているところ。

コイルを巻く

ワックスポッティング着磁を終わらせて配線です。

ピックアップの配線

できあがったアッセンブリーがこちら。

アッセンブリーの完成

音出しとピックアップの位相チェックもします。


レールスプリッターを作る

ACDCアダプターで動かすヘッドホンアンプの電源部分です。 DC9ボルトのアダプターをここにつなぐと+4.5ボルト、アース、-4.5ボルトの3極に変換されます。

オペアンプは4556を使うので、直流だと140mAまで吸ったり吐いたりできるはずです。 手持ちのジャンク部品で作ったので、部品の種類がバラバラです。

レールスプリッターを作る

ヘッドホンアンプの基板をつなぎ直して

アンプ部分の配線

こんな感じで音が出るようになりました。 プリ部が4558でパワー部が4556です。

ヘッドホンアンプになった

以前はエネループ4本だったので、電源電圧が上がった分、平凡なICでも音が良くなりますね。

で、アダプターとの間にこれを挟んでみました。 以前作ったエフェクターの電源用のノイズフィルターです。

ノイズフィルター

エフェクトボードという弱電系で使っていると気にならなかったのですが、これコイルで終わっているせいもあるのでしょうが、コイルが足かせになって高域が少しこもるようです。

エフェクターなどのプリアンプでは、ここは直流さえ出ていればほぼ問題ないのですが、ヘッドホンアンプくらい交流を取り出すとなると、アダプターの電気を出したり止めたりする性能もそれなりに使われていると言うことですね。

と言うことは、2個ある内の出口側のコイルをバイパスするとどうなるのか?とか、この後に半導体を使った熱々の電源回路を入れて出力インピーダンスを下げるのか?とかいろいろ考えさせられますね。

「パワーアンプは電源の音がする」というのはこういうことですね。 乾電池1個で500時間持つものとは電源の持つ意味が全く違ってきます。

電源のデカップリングコンデンサも、プリアンプでは「交流をバイパスする、発振止め」という感覚が強いですが、パワー部では「周波数ごとの電力を取り出すための電池」という感じがあって迫力があります。

セラピーとしての電子工作のつもりでしたが、これは本当に勉強になります。


ES-330のジャック修理

以前お預かりしてナット交換などをした330がトラブったということです。

ジャックを交換して欲しいということだったので、バリバリ言うのかと思ったら「ブー」がでます。 これはアースが外れていますね。

ES-330

やっぱりアースが外れています。

グラウンドが外れている

外した電線を

外れていたシールド線

ワックスとフラックスを使って

ワックスとフラックス

きれいに整えつました。 シールドの網線部分は磨いて酸化皮膜を取ってからハンダメッキしています。

配線をきれいに整えた

そもそも、ジャックが緩んだり締めようとしてグルグル回るから外れたのだと思うので、ロングジャックにしてロックワッシャーを入れましょう。

ロングジャックにしてロックワッシャーを入れる

こんな感じに配線をしました。

ハンダ付け

重要なのは向きでして、ジャックが出る穴まで引っ張っていったときにトップ面を向いてくれるようになっているとすんなり出てくるのです。

出てきたらドレスワッシャーとロックナットで固定します。 その様子はBirdcageインスタグラムに3DGif風動画をアップしました。