厚みに種類があって使いやすいのでhoscoのフレットソーが最近のお気に入りです。
ラムトリックの頃からずっと0.57ミリのものを愛用していたのですが、最近いろいろな厚みのノコを使って指板の状態に積極的に干渉していこうという試みがありまして、フレットのメーカーによる違いに合わせてノコを選んでいるうちに4種類コンプリートとなりました。
こうしてみてみると柄の色が違うんですね。厚みの薄いものは色も薄く、厚いものは濃いです。
バインディングのあるレスポールで使っていないノコはまだ長いまま未加工。 そのうち短くなります。
ハイフレットの3本だけ違うフレットが打たれているので注意深くすり合わせ加工をします。
とは言え、のちのちのハイ起きを考慮して高音側3フレットを他より0.1ミリ低くなるように選んであるので非常に良いコンディションになりそうです。
ボディの塗装を早く進めなければいけませんね。
バダススタイルブリッジに交換しますが、その前に配線を元に戻しましょう。 また弦を張る前にトラスロッドにグリスをさしておこうと思うのでロッドナットに接触する部分を掃除しました。
見えないところですがせっかく開けたので。
配線を元に戻していきましょう。
いろいろなシールド線を通し終わりました。
ここでスイッチ周りの導通をチェックしていて動作が変なことに気がつきました。 スイッチ周りの線が多く露出していて、今回塗布した導電塗料と接触してショートを起こすようです。
線を短くすると取り回しが変わってしまうので、ハンダ付け端子を少し広げつつ配線の角度を変えて、さらに保険をきかせて熱収縮チューブによる絶縁も追加しました。
ブリッジの取り付けを進めましょう。 まずは1弦と6弦の位置を決めて分割していきます。
サドル溝ができたところがこちら。 弦高やオクターブチューニングを合わせていきます。
もうすぐお返しできそうですね。
1弦のオクターブネジに付いているスプリングが届いていなかったので、4弦に付いていた張りの良いスプリングと入れ替えました。
ネジ穴がずれていたために一度埋めたピックアップ取り付けネジ穴をあけていきましょう。 位置決めは現物あわせです。
導電塗料をしっかりとアースにつなぐために、スプリング入りのピックアップ・クッションに穴をあけてネジどめできるようにします。
もともとあいていたラグのネジ穴に収めることができました。
配線を元通りにしてピックガードを取り付けます。 今回交換したリアルセルロイドピックガードです。
市販の状態からさらに加工して、外周の面取り角度を鋭く、さらに格好良くしてあります。 光に当たって透けるべっ甲模様が良い雰囲気です。
加工したときにもブログに書きましたのでまだ読まれていない方は、こちらのピックガードのエッジ加工についての記事をご覧下さい。
同じ加工を施したピックガードを付けたいという方がおられましたらこちらのメールフォームから御相談くださいませ。
作業窓が小さい方が吹き返しが吸い込まれて良いと気がついて塗装ブースを作り直しています。
フィルターのつまりを防止するプレフィルターとして、ハニカムフィルター代わりにネコの爪研ぎを使います。
ダンボール屋さんの都合だと思われるのですが、D2のダンボール大の内寸と爪研ぎ2枚並べた広さがピッタリ一緒で、なかなか良いブースが作れそうです。
中に換気扇を入れて一番下のダンボールに仕込む水の入ったバケツに吹き込ませて、さらにホコリを回収出来るようにします。
設備がなくっても技術があればなんでもできる！と信じて頑張ります☆ しかしこの「おばあちゃんち」みたいな古い一般家屋にこのブースは大きすぎますね（笑）